úterý 22. listopadu 2022

Kompozice esenciálních olejů

Historie esenciálních olejů

Používání esenciálních olejů představovalo nedílnou součást tradice ve většině raných kultur. Nejznámější a nejbohatší informace o využívání aromatických materiálů pochází ze starověkého Egyptu. Papyrusové rukopisy odtud pocházející hovoří o jemných olejích a vonných látkách jako je kadidlo, cedr a myrha, které se používaly např. při balzamování, kdy oleje poskytly ošetření těla a ochranu duši zesnulého. Tato starověká kultura kladla velký důraz na péči o sebe a hygienu a pěstovala různé rostliny pro každodenní kosmetické použití, jako jsou tělové oleje a parfémy.

Mnoho starověkých čínských a indických civilizací začalo také zkoumat léčebné využití bylin a rostlin. Bylo zaznamenáno použití aromatických olejů v tradiční čínské a indické (ajurvédské) medicíně, které se obě zaměřují na holistické přístupy k lékařskému ošetření a emoční rovnováze. Mezi rostliny často používané v těchto léčebných postupech patří skořice, zázvor a santalové dřevo.


Co to jsou esenciální oleje?

Esenciální oleje jsou komplexní směsí rostlinných organických těkavých sloučenin. Biosyntéza těchto aromatických těkavých sloučenin probíhá na speciálních místech – zejména v siličných kanálcích či žláznatých trichomech, přítomných téměř ve všech částech rostliny, od listů nebo květů až po kořeny v závislosti na rodu rostliny. 

Silice jsou nerozpustné a nemísitelné s vodou. Jsou rozpustné v lipofilních (nepolárních) rozpouštědlech a mísí se s tuky. EO jsou extrahované z květů, listů, kůry, kořenů a dalších částí rostlin. Proč rostliny produkují tyto esenciální oleje? Chemické sloučeniny obsažené v silicích rostlině poskytují ochranu před infekcí, přitahují opylovače a chrání před predátory.

Deriváty terpenoidy a fenylpropanoidy jsou hlavními složkami obsaženými v esenciálních olejích. U většiny rostlin obsahují jejich silice v největší míře terpenoidy. Přítomnost derivátů fenylpropanoidů však dodává esenciálním olejům výraznou chuť, vůni a pikantnost. Tyto dvě základní skupiny sloučenin jsou odvozeny ze dvou různých drah z různých primárních metabolitů.



KOMPOZICE ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Esenciální oleje obsahují desítky složek odlišné chemické struktury. Jsou složeny z těkavých aromatických sloučenin, což jsou malé organické molekuly, které mají tendenci se měnit z kapalného skupenství do plynného skupenství při pokojové teplotě (vysoce těkavé látky). Každá taková složka má svou charakteristickou vůni a účinky na tělo.

Každý esenciální olej obvykle obsahuje několik stovek jednotlivých aromatických molekul, přičemž převážná většina je v množství nižší než 1 %. Tyto molekuly spolupracují jako kompletní synergická jednotka pro maximalizaci účinnosti oleje.

Většina těchto aromatických sloučenin je široce distribuována po celém rostlinném království. Např. limonen, linalool a pineny se nacházejí ve velkém množství esenciálních olejů, jen velmi málo EO neobsahuje žádnou z těchto složek. I když esenciální oleje obsahují mnoho různých druhů aromatických látek v různých poměrech, jedna nebo dvě složky často dominují.

Aromatické molekuly jsou tvořeny základními prvky: uhlíkem, vodíkem, kyslíkem, dusíkem..., a jelikož se jedná o organické látky, uhlíky tvoří uhlíkatý řetězec. Monoterpeny (10 uhlíků) a seskviterpeny (15 uhlíků) se vyskytují v esencích nejčastěji. 

  • Monoterpeny jsou opravdu velmi malé, lehké, vypařují se velmi rychle a jsou náchylnější na oxidaci.
  • Seskviterpeny mají větší struktury, jsou stabilnější a vypařují se pomaleji.

V rostlinách nalezneme zejména spoustu okysličených derivátů zmíněných skupin terpenů (jsou od nich odvozeny) – např. alkoholy, aldehydy, estery, ethery, ketony, fenoly...

Teď už však někteří ze zástupců těchto skupin sloučenin.

LIMONEN, PINEN, MYRCEN, FARNESOL, NERAL, LINALOOL, EUGENOL, LINALYL ACETATE, GERANIOL, THYMOL a spousta dalších. Každá tato látka má svou chemickou strukturu a specifické vlastnosti.


Někdy mohou mít esenciální oleje získané z botanicky identických rostlin výrazně odlišný soubor chemických složek a terapeutických účinků. To může být způsobeno různými podmínkami pěstování, umístěním, klimatem atd. Když k tomu dojde, jsou různé oleje klasifikovány jako chemotypy. Toxicita některých esenciálních olejů velmi závisí na chemotypu.

Tymián (Thymus vulgaris) je skvělým příkladem – tymián červený (tymián chemotyp Thymol) obsahuje více fenolů a tymián sladký (tymián chemotyp Linalool) obsahuje více alkoholů.

Existuje i spousta dalších faktorů ovlivňujících odchylky ve složeních: geografické umístění, povětrnostní podmínky, typ půdy a použité hnojivo. Dále také stáří rostliny a denní nebo roční doba, kdy se sklízí.


Zdroje článku:

středa 5. října 2022

Správné formulace denních a nočních krémů

Určitě vám někdy přišla na mysl otázka, zda není rozdělení pleťových krémů na denní a noční zbytečné. Zda to z části není pouze tah formulátorů kosmetiky, prodejců a marketingu. Já samotná si před několika lety položila tuto otázku a do dnešních dnů se s ní setkávám. Přijde mi proto důležité, podívat se na toto téma trošku důkladněji, aby bylo všem jasno, jak to tedy je. A můžu vám hned na začátek říct, že odpověď není zase až tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát.

Na začátek bych určitě připomněla cirkadiánní systém naší kůže.

Cirkadiánní rytmy pleti mají vliv na buněčnou obnovu a dělení kožních buněk, na ztrátu vlhkosti, teplotu tkáně, produkci mazu a opravy v buňkách… Ve dne je pleť zcela obecně více v ochranném módu (kvůli vnějšímu prostřední, UV záření, běžnému dennímu režimu...), tudíž více dbá na ochranu pleti. Během dne je odolnější, tvoří více kožního mazu, má nejsilnější pH ochranu a nejnižší rychlost činností na buněčné úrovni (dělení, opravy atd…). S nástupem večerních hodin (především vlivem produkce melatoninu) přechází pleť do regeneračního módu, kdy roste teplota pleti, její prokrvení, propustnost bariéry, penetrace látek pletí. Dále dochází k nárůstu rychlosti dělení, opravy, hojení a regenerace buněk. Na druhou stranu je během večera a noci pleť velmi náchylná na podráždění, na vyšší ztrátu vlhkosti ze svých vrstev a má nejmenší možnosti opravovat poškozenou bariéru pleti.



SPRÁVNĚ FORMULOVANÉ DENNÍ PRODUKTY

Jak už z předchozího odstavce vyplývá, ranní rutina by měla být zaměřena na ochranu pleti před vnějšími vlivy. Kvalitní a dobře sestavené produkty ranní péče by měly obsahovat kosmetické složky, které pleť chrání zejména před volnými radikály a UV zářením. Vybírejme proto v rámci denní péče produkty, které podporují hydrataci, výživu a ochranu pleti. Zejména rostlinné oleje a másla, hydratační suroviny, složky bohaté na antioxidanty a v neposlední řadě fyzikální UV filtry.

Vyvarovala bych se denních produktů se silnějšími aktivními látkami. Pro vaši pleť to může být nebezpečně (např. v kombinace se sluníčkem) a zároveň pleť nedokáže tolik využít účinků ingrediencí na pleť. Je důležité se vždy informovat, zda vámi zakoupený produkt je lepší používat na den či noc. A úplně nejlíp uděláte, když si informaci najdete samotní.


SPRÁVNĚ FORMULOVANÉ NOČNÍ PRODUKTY

Na druhou stranu noční produkty by měly obsahovat reparační složky a aktivní látky, které dokáže naše pleť během "nočních oprav" lépe využít (v noci je rychlost opravy a růstu buněk o hodně rychlejší jak přes den, aktivní látky lépe penetrují do pleti). Neměla by opět chybět ani kvalitní výživa a hydratace. Noční krémy obnovují a opravují "poškození", co se na pleti objevila po celém dni. Na noc doporučuji i všechna aktivnější séra (např. s obsahem kyselin, vitamínu C, vitamínu B3...).

Nezapomínejte však na to, že pokud používáte pouze na večer třeba AHA kyseliny, tak je potřeba přes den i tak chránit pleť SPF krémem. Vše je provázané, musíme nad naší pleťovou rutinou přemýšlet a volit správné produkty.

Spíše v odpoledních hodinách bychom měli provádět i veškerou péči v podobě masek a peelingů.


UNIVERZÁLNÍ KRÉMY NA DEN I NOC

Spousta značek však tvoří univerzální krémy na den i noc. Jak je to právě s nimi?

Hlavní je prokrémování - výživa a hydratace. Správně poskládané univerzální pečující produkty jdou více "přírodním" směrem. Jejich základem jsou hlavně rostlinná másla, oleje, květové vody, jemnější extrakty... z hydratačních surovin ve složeních najdeme zejména glycerin, aloe vera, někdy i kyselinu hyaluronovou a její sůl. Pokud má produkt složení tohoto typu, nebála bych se použít ráno i večer. Budu však upřímná... na kosmetickém trhu jsem již objevila i takové produkty, které bych k univerzálnímu používání nedoporučila nikomu. Složení mi přišlo až moc diskutabilní, zda je vhodné pro denní i noční péči. V tento moment je to pro mě bohužel špatná formulace produktu. A občas mi přijde, že někteří výrobci netuší, jaký může mít dopad takové složení na pleť. Bohužel.


Buďte vnímaví k produktům, k jejich složením a používání. A zejména k Vaší pleti.

středa 28. září 2022

Stárnutí pleti

Určitě jste již někde slyšeli či četli, že od 25. roku začínají pomalu klesat procenta kolagenu v pleti. Strukturního proteinu, který je nesmírně důležitý pro pevnou, mladistvou pleť. Nejdříve se na pleti začnou tvořit jemné linky, které se časem prohlubují a zvyšuje se jejich počet. Pleť přirozeně ztrácí pevnost, pružnost, šťavnatost. Stárnutí kůže nelze nijak zamezit, můžeme však v určitých mezích ovlivnit rychlost tohoto přirozeného procesu.


Co ovlivňuje stárnutí pleti?

Stárnutí je nevyhnutelný biologický proces těla. Spousta příčin je zcela přirozených a nemůžeme s nimi nic moc dělat. Určité příčiny a faktory předčasného stárnutí kůže však můžeme alespoň z nějaké části ovlivnit. Můžeme se např. podívat na to, jaký máme životní styl, jak se stravujeme, jak jsou na tom naše hormony či psychická stránka. Pak tu máme na druhou stranu i vnější podmínky okolního světa (UV záření, znečištění ovzduší...) a samozřejmě samotnou péči o pleť.


Co se při stárnutí ve vrstvách naší kůže děje?

Nejvíce změnami prochází prostřední vrstva kůže škára (dermis). Tato vrstva je tvořena fibroblasty, což jsou útvary, které syntetizují důležité strukturní látky – zejména kolagen, elastin a glykany. Když kůže stárne, snižuje se počet fibroblastů ve škáře a už nejsou tak výkonné. Kolagenu a elastinu ubývá. V důsledku toho dochází k ochabnutí pleti. Sníží se také schopnost regenerace buněk v bazální vrstvě, začínají se množit pomaleji (proto je doba obratu buněk u zralejší pleti až 60 dní). Pleť ztrácí vlhkost, pružnost a pevnost. Tvoří se na ní jemné linky, hlubší vrásky. Stává se matnou a sušší.

Co se děje s pletí při fotostárnutí?

Různé druhy záření můžeme považovat za primární příčinu předčasné stárnutí pleti. Zejména UV záření zapříčiňuje, že se pleti velmi brzo tvoří vrásky, získává nažloutlou až šedožlutou barvu. Na pleti se objevují výraznější rozšířené žilky a pigmentové skvrny.

Např. UVA paprsky pronikají až do druhé vrstvy kůže, kde podporují hydrolýzu kolagenu a inhibují syntézu kyseliny hyaluronové, která podporuje šťavnatost pleti a její mladiství vzhled.

Pokud by vás zajímalo jaký vliv má sluneční záření na pleť a podobná témata, mám sepsáno už nemálo článků.


Jak předcházet stárnutí pleti v rámci kosmetické péče?

🌸 Šetrné čištění pleti – čištění pleti by mělo být přizpůsobeno typu a aktuálnímu stavu pleti (čím je pleť zralejší, tím jemnější péči potřebuje). Na odlíčení a čištění pleti volte šetrné produkty, které ji nikterak nevysuší, nepodráždí. Na tyto dva kroky v péči o pleť nikdy nezapomínejte. Každý večer z pleti odstraňte make-up a nečistoty, které se na ní za celý den nastřádaly.

🌸 Kvalitní hydratace a výživa – v rámci výživy a hydratace vsázejte na kvalitní kosmetické složky, které podpoří šťavnatost vaší pleti a rozzáří ji. Používejte produkty, které obsahují ingredience bohaté na antioxidanty (např. rostlinné oleje, másla a nejrůznější extrakty). Vyhledávejte ve složeních hydratační a aktivní látky, které působí anti-age. Avšak! Nepřekombinujte to. Neustále buďte k vaší pleti laskaví a láskyplní.

S věkem v pleti roste množství volných radikálů, které snižují produkci kolagenu a elastinu, čímž urychlují proces stárnutí pokožky. Proto jsou složky bohaté na antioxidanty v kosmetice tolik chtěné. Zvládnou určité množství těchto volných radikálů zneutralizovat (= zpomalit proces stárnutí). Antioxidanty v kosmetice podporují přirozenou antioxidační bariéru pleti. Velké množství škodlivého oxidačního stresu dokáže pleti velmi ublížit.

🌸 SPF ochrana – jak už bylo řečeno... UV záření může významně přispět k předčasné tvorbě vrásek, pigmentových skvrn. Proto je SPF krém důležitým produktem, který pravidelně používat, aby byla pleť ochráněna. A to nejen před stárnutím kůže.

🌸 Pleťové masáže a face yoga – tyto kroky jsem do své pleťové rutiny ještě tolik nezačlenila, ale věřím tomu, že dělají s pletí zázraky. Zejména do budoucna.


Jaké např. aktivní anti-age složky v kosmetických produktech vyhledávat?

Vitamín C - velmi silný antioxidant, který dokáže zneutralizovat vytvořené volné radikály a redukuje tak možný oxidační stres kůže, který má za následek rozpad kolagenových jednotek v pleti. Podílí se na rozjasnění pleti, na vyrovnání jejího tónu, má anti-age a protizánětlivé schopnosti. Cčko má velký vliv na syntézu kolagenu v pleti, zcela přirozeně se totiž v pleti začleňuje do jeho novotvorby a celkové podpory. Více o vitamínu C a jeho derivátech v článku.

CBD extrakt - napomáhá nejen při kožních onemocněních, jako jsou psoriázy, atopické dermatitidy a akné. Kanabidiol hojí podrážděnou, zarudlou kůži, přispívá ke zpomalení stárnutí pleti a napomáhá jejich celkové regeneraci. Má výborné antioxidační účinky. O kosmetice Hemptouch s CBD extraktem.

Resveratrol - znám především pro své anti-age a protizánětlivé účinky. Díky své chemické struktuře působí jako antioxidant vychytávající volné radiály. Má vliv na oxidaci lipidů v pleti, chrání antioxidační buněčné enzymy, omezuje proces degradace kolagenu a elastinu v kůži. Zároveň studie prokazují, že podporuje syntézu kolagenu ve fibroblastech. Zlepšuje pevnost a pružnost pokožky, vyhlazuje jemné vrásky. Více o resveratrolu v článku o polyfenolech.

Extrakty z mořských řas - obsahují mnoho antioxidantů, které pomáhají v boji proti volným radikálům. Polysacharidy z mořských řas hrají hlavní roli v inhibici aktivity kolagenázy a elastázy. Některé aktivní sloučeniny zase zvyšují produkci kolagenu. S podobnými účinky mořských řas se můžeme setkat i u enzymu degradující kyselinu hyaluronovou. Extrakty z mořských řas působí na inhibici enzymu tyrosinázy (bojují proti pigmentovým skvrnám).

Obsáhlejší článek o mořských řasách v kosmetice.


Další rady mimo kosmetiku.

Zaměřte se na svůj životní styl, stravování, pohyb, spánek a využijte i účinků doplňků stravy.

čtvrtek 18. srpna 2022

Extrakty z hub v kosmetice

Je již nějakou chvíli známo, že spousta hub a jejich složky (např. fenoly, polyfenoly, terpenoidy, selen, polysacharidy, vitamíny a jiné organické sloučeniny) jsou prospěšné pro kůži a vlasy. Tyto sloučeniny mají vynikající antioxidační, protivráskové, rozjasňující, hydratační a další účinky na pleť. Počet druhů hub na Zemi se v současnosti odhaduje na 150 000, přesto snad jen 10 % bylo identifikováno. Houby jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny, minerály a vynikající zdroje β-glukanu, selenu, thiaminu, riboflavinu, niacinu, kyseliny panthotenové, listové a dalších úžasných látek. Jsou více a více vyzdvihávány v medicíně pro jejich imunomodulační, antioxidační, protizánětlivé, antibakteriální, protiplísňové, antivirové a další schopnosti. A v těchto dnech ani kosmetické odvětví nemůže být pozadu a vsází na ně více a více. Jak já je ráda vidím ve složeních produkt! Zatím spíše málo, ale dají se najít.


Mezi tyto houby patří Shiitake, Maitake, Reishi, Cordyceps a rosolovité houby jako Tremella, které se tradičně používají v zemích východní Asie, jako je Čína, Japonsko a Korea. Různé druhy hlív jsou zase více uznávány v západních zemích. Mezi další oblíbené houby patří Agaricus subrufescens, Coprinus comatus, Hericium erinaceus, Mycoleptodonoides aitchisonii, Phellinus linteus, Schizophyllum commune a Volvareilla volvacea...

Stále existuje spousta dalších druhů hub, které by mohly mít významný potenciál pro použití nejen v kosmetickém průmyslu.


HYDRATAČNÍ ÚČINEK

Extrakt z tremelly. Určitě jste o něm již slyšeli. Díky obsaženým polysacharidům má naprosto skvělé hydratační účinky. Studie dokonce zjistily, že při určitých koncentracích má tremella schopnost zadržovat více vody jako samotná hydratační královna – kyselina hyaluronová. Zároveň také extrakt dokáže inhibovat tvorbu melaninu a zesvětluje již vzniklé skvrny na kůži. 

Polysacharidy z hub obecně mají výborný hydratační účinek. Jsou to molekuly sacharidů s dlouhým řetězcem složené z opakujících se monosacharidových jednotek spojených glykosidickými vazbami.


ANTI-AGE EFEKT

Existuje mnoho studií s potvrzenou antioxidační aktivitou hub. Extrakty prokazují antioxidační účinky a schopnost vychytávat volné radikály. Tento účinek koreluje zejména s obsahem fenolických sloučenin v houbách. Některé houby dokonce podporují funkci přirozených antioxidačních enzymů pleti (superoxid dismutáza).


Extrakty z některých hub mají schopnost snižovat aktivitu elastázy a kolagenázy, které se podílí na degradaci elastinu a kolagenu v pleti. Inhibiční aktivity extraktů na kolagenázu a elastázu byly srovnatelné s epigalokatechingalátem (EGCG, extrakt ze zeleného čaje). 


BĚLÍCÍ A ROZJASŇUJÍCÍ SCHOPNOSTI

Mnoho hub vykazovalo aktivitu inhibice tyrosinázy. Enzymu, který podporuje tvorbu barviva melaninu, tudíž vznik barevných nedokonalostí na pleti. 


Fenolické a polyfenolické sloučeniny jsou aromatické hydroxylované sloučeniny, které mají jeden nebo více aromatických kruhů s jednou nebo více hydroxylovými skupinami, které se běžně vyskytují v mnoha houbách. Tyto sloučeniny vykazují širokou škálu biologických účinků. Např. kyselina kojová se běžně vyskytuje v několika houbách, působí jako přírodní zesvětlovač pleti. Předpokládá se, že kyselina kojová pomáhá inhibovat produkci melaninu na povrchu pokožky, čímž zesvětlí nové kožní buňky, které se tvoří po exfoliaci odumřelých.

Flavonoidy jsou nejběžnější a nejrozšířenější skupinou rostlinných fenolických látek. Ukázaly, že jsou vysoce účinnými lapači většiny typů oxidačních molekul. 

Terpenoidy vykazují protizánětlivé vlastnosti. Pigmenty extrahované z hub posilují pokožku, karotenoidy přirozeně pohlcují volné radikály a chrání pleť před UV zářením.

Důležité vitamíny skupiny B jsou přítomny ve všech houbách a nejčastěji se používají v kosmetických přípravcích na pleť, vlasy a nehty, protože mají hydratační, vyživující a anti-age účinky.


Věřím, že prozkoumání hub bude pokračovat a vědci přijdou s dalšími úžasnými vlastnostmi a účinky nejen na kůži.

V souvislosti s extrakty si můžete přečíst i článek o betaglukanech a imunitě pleti.

Zdroje:

sobota 23. července 2022

Složení vlasových kondicionérů a masek

Během mytí vlasů je zbavujeme uvízlých nečistot, odstraňujeme mastnotu na pokožce a na částech vlasů blízko pokožky. Na mytí vlasů můžeme používat obecně šampony. Nejdůležitějšími surovinami v šamponech jsou povrchově aktivní látky – tenzidy, které naše vlasy čistí od nečistot a mazu (pro příklad – SLS). Psali jsme si o nich už i při čištění pleti. Existuje několik skupin tenzidů, některé jsou silnější, některé slabší. Zcela obecně povrchově aktivní látky obsažené v šamponech snižují povrchové napětí mezi vodou a olejovou strukturou. Dokážou odmastit a vyčistit vlasovou pokožku a vlas (jak je vám asi jasné, klasická voda by to nezvládla), díky tomu, že jsou tvořeny hydrofilní-polární (váže se na vodu, kterou vlasy umýváme) i hydrofobní-nepolární částí (nečistoty se váží na tuk). Dochází k „propojení“ vody a nečistot, mazu... 

Šampony se aplikují pouze na pokožku, nee do délek. Nechávejte šampon po délkách pouze stékat. Po umytí je keratinová kutikula (bohatá na kyselé cysteinové skupiny) více deprotonovaná (jsou jí odebrány kladné ionty, vodík+), což dodává vlasům záporný náboj. Naše vlasy jsou po umytí prostě „negativní“. Noo, a proto by měly přijít na řadu kondicionéry, masky... aby se vlasy zase “hodily do pohody”. Kondicionéry a masky mohou obsahovat různé kosmetické ingredience, které vlasy „zneutralizují“, zvýší jejich hydrofobnost, usměrní, ochrání, podpoří výživu a hydrataci... Podporují lepší rozčesávání vlasů, jejich lesk, hebkost, naprosto výjimečnou strukturu. Existuje několik základních skupin kosmetických surovin, které se v kondicionérech používají. Tyto skupiny mají různé mechanismy působení. Každá skupina je charakteristická svou přilnavostí k čistému vlasu a vymývací kapacitou. 

Po délkách vlasů se přirozeně zvyšuje jejich poškození, narůstá negativní náboj a zhoršuje se jejich kvalita. A proto kondicionéry a masky aplikujeme do délek.


Skupiny ingrediencí používaných ve vlasových kondicionérech a maskách:

📌 SILIKONY

Silikony jinak řečeno polysiloxany jsou anorganicko-organické polymery tvořeny řetězcem –Si–O–, na který jsou navázány organické substituenty R (substituenty R určují, o jaký silikon se konkrétně jedná). Tato chemická struktura má velmi stabilní, odolný, inertní charakter. Silikony se připravují synteticky a jsou používány už desítky let. V oblasti výroby kosmetiky se staly velmi populárními surovinami. Zejména díky jejich úžasným vlastnostem, o kterých si povíme za chvíli.

Dle rozpustnosti ve vodě jsou řazeny do třech základních skupin: silikony rozpustné (částečně rozpustné) ve vodě, silikony nerozpustné ve vodě a silikony těkavé.

O silikonech v kosmetických produktech se vedou nemalé diskuse. Na téma silikonů si můžete přečíst nespočet studií, nejrůznějších článků. Lidé, co chtějí používat pouze pravou přírodní kosmetiku, se jim však ve svých produktech vyhýbají. Nevyhledávají je. Avšak pak je druhá skupina uživatelů, kteří si velmi spokojeně užívají jejich vlastnosti a účinky na pleť a vlasy. Proto si pojďme povědět o tom, proč si je někteří zamilovali, a proč je někdo v INCI nechce.

Jelikož jsou silikony záležitostí především vlasů. Nejrůznější zástupci se vyskytují jak v šamponech, tak kondicionérech, maskách a dalších vlasových stylizačních a pečujících výrobcích. Ve vlasové kosmetice se můžeme setkat se zástupci všech tří, dříve zmíněných skupin, avšak největší službu nám udělají silikony, které nejsou rozpustné ve vodě. Ulpí na vlasech, vytvoří na nich hydrofobní obal, vyhladí je, zjemní a dodají jim lesk. S každým takovým mytím mají silikony potenciál se vrstvit a vrstvit. Přijde nám, že vlasy jsou zdravé, zacelené dokud...


PROČ NEPOUŽÍVAT PRODUKTY NA BÁZI SILIKONŮ?

I přes úžasné schopnosti silikonů se jim uživatelé přírodní kosmetiky vyhýbají. Z jakých je to však důvodů? Dlouhodobé používání silikonů ve vlasové kosmetice způsobuje slábnutí, křehnutí, suchost a lámavost vlasů. Krátkodobá expozice splní své, ale dlouhodobější používání vlasům prostě neprospívá. Silikony se vrství a přes jejich obal se nedostává k vlasům žádná vlhkost a další živiny z kosmetických surovin. Může se tak stát, že po delší době jsou vaše vlasy bez života, suché a velmi lámavé. U pleťové kosmetiky se bavíme o podobném efektu. K pleti se nedostávají prospěšné látky, obsažené v produktech. Dokonce se může pleť ucpávat a tvořit se tak náchylné pleti pupínky. A jejich ložiska. Pleti ani vlasům nedávají samy o sobě vůbec žádné živiny. U dalších skupin silikonů se bavíme i o potencionálním znečištění 1,4-dioxanem, jelikož jsou z části tvořeny PEGy. Těkavé silikony jsou spojovány s dalšími možnými neblahými vlivy na lidské zdraví. A v neposlední řadě tu máme i jejich vliv na životní prostředí. Jsou totiž neodbouratelné v přírodě a mohou se kumulovat.

NÁZVOSLOVÍ SILIKONŮ

Silikony nejčastěji končí na koncovky: -CONE, -SILOXANE, -CONOL.

Co jsem procházela běžně dostupné produkty, tak nejčastěji se můžeme setkat se zástupci:
DimethiCONOL, CyclopentaSILOXANE, DimethiCONE Copolyol, CyclomethiCONE, AmidomethiCONE, PEG-7 AmodimethiCONE, Bis-amidopropyl DimethiCONE a záležitosti jako SILICONE Quaternium-26.


📌 KVARTÉRNÍ AMONIOVÉ SOLI-QUATS

Látky, které zvládnou neutralizovat záporný náboj čerstvě umytých vlasů. Jsou to velmi funkční kondicionizační suroviny. Některé se používají i jako konzervanty. Můžou však působit negativně na kůži, způsobovat alergie a mají špatný vliv na životní prostředí. Nejsou biologicky odbouratelné. Patří sem např. Behentrimonium/Cetrimonium chloride/bromide/methosulfate nebo různé Quartenium-XX.

Kvartérní amoniové soli jsou kladně nabité ionty NR4+, kde R jsou alkylové či arylové skupiny. Negativní část soli většinou tvoří halogen - chlorid, bromid. Vznikají procesem zvaným kvartenizace. Jsou to látky, které se dokáží navázat k umytým záporně nabitým vlasům pomocí elektrostatických interakcí. A i po umytí ve vlasech zůstávají. 

Tyto kosmetické suroviny nejsou schváleny a podporovány pravými přírodními/bio značkami. Vít Syrový řadí všechny tyto látky a jim podobné do 3. a horší kategorie. Databáze EWG Skin Deep většinou do 4. a 5. skupiny.

✅ Avšak certifikáty přírodní kosmetiky schvalují např. Distearoethyl Dimonium Chloride a Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride. Patří mezi estery quats a je lepší "přírodní alternativou" dříve zmíněných quats. Schvaluje je např. COSMOS ORGANIC.

Databáze EWG Skin Deep je má v 1. kategorii, avšak pan Syrový je nechává ve 3. kategorii.

📌 AMIDOAMINY

Amidoaminy se připravují především z mastných kyselin rostlinných olejů procesem zvaným amidace (reakce s 3,3-dimethylamidopropylaminem DMAPA).

Příklad přípravy:

Mastné kyseliny kokosového oleje reagují s DMAPA za vzniku Cocamidopropylu Dimethylaminu (amidoaminu). Tato reakce je mezikrokem při výrobě Cocamidopropyl Betainu CAPB.

Mají vysokou kondicionizační schopnost, patří mezi kationtové povrchově aktivní látky. Napomáhají lepší rozčesatelnosti, vlásky uhlazují, zacelují, působí jako antistatická činidla. Jsou pro mě něco jako „přechodové“ suroviny. Stejně jako je Cocamidopropyl Betaine. Mezi amidoaminy patří např. Behenamidopropyl Dimethylamine.

Jejich nebezpečí spočívá v kontaminaci DMAPA, stejně jako tomu je u Cocamidopropyl Betainu.

✅ Ve vlasové kosmetice akceptuji a uznávám amidoaminy Babassuamidopropyl Dimethylamine a Brassicamidopropyl Dimethylamine. Nedohledala jsem žádné informace o jejich škodlivosti. EWG Skin Deep je má v 1. skupině.


📌 MASTNÉ ALKOHOLY

Jedná se o alkoholy mastné (tukové) povahy. Nemají nic společného s klasickým „vysušujícím“ ethanolem. Pozor na to, ať si to nezaměňujete. Vyhlazují povrch vlasu. Do této skupiny patří např. cetearyl alcohol.


📌 HYDRATAČNÍ SUROVINY

Dodávají vlasům více hydratace, avšak mají vyšší vymývací schopnost. Proto jsou velmi vhodné do bezoplachových produktů. Příklad glycerin, sodium hyaluronate, aloe vera...


📌 PROTEINY

Proteiny zcela obecně „vyplňují mezírky“ ve vlasové struktuře. Většinou se vyskytují v hydrolyzované formě. Mají pozitivní vliv především na suché, poškozené, barvené, vysoce porézní vlásky. Např. hydrolyzed soy/wheat protein.


📌 ROSTLINNÉ OLEJE, MÁSLA a VOSKY

Tukové ingredience vlasy vyživují, zacelují, uhlazují, dodávají jim lesk a hebkost.


Ve složeních produktů se můžeme setkávat i s dalšími látkami jako jsou kationtové tenzidy na bázi aminokyselin (např. Brassicyl Isoleucinate Esylate), Brassica Alcohol – mastný alkohol z řepkového oleje, inulin a spoustu dalších...


Příklad složení s účinnými kondicionizačními látkami:

středa 9. března 2022

Aniontové tenzidy v kosmetice - SULFÁTY

Anionaktivní tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které ve vodném prostřední disociují a získávají záporný náboj. Anionaktivní tenzidy tvoří více jak polovinu světové produkce tenzidů. Nejrozšířenější skupinou anionaktivních tenzidů jsou sulfáty. Sulfáty jsou tvořeny jako všechny tenzidy hydrofilní a hydrofobní částí (váží se na olej i vodu -> čistící schopnosti). Běžně se s nimi setkáváme ve složeních šamponů, mycích prostředků na tělo, pleťových čističích ale i v zubních pastách. Sulfáty velmi účinně odstraňují z pokožky nečistoty, kožní maz a bohatě pění. Jedná se o velmi silné tenzidy, které se připravují nejčastěji z ropy ale i z rostlinných zdrojů (derivování mastných kyselin z olejů), jako je kokosový a palmový olej. 

Sulfáty jsou velmi diskutované téma v kosmetickém odvětví. Jejich čistící schopnosti jsou naprosto excelentní, avšak podívejme se na jejich „nebezpečnou“ povahu. Kvůli jejich síle mohou způsobit nejrůznější druhy podráždění, pleť mohou při dlouhodobém používání vysušovat, dehydratovat... Tyto stavy pleti pak mohou podporovat závažnější onemocnění kůže jako je akné, ekzémy a podobně. Sulfáty mohou při dlouhodobém používání negativně ovlivňovat ochrannou bariéru kůže, podporovat transepidermální ztrátu vody, narušovat přirozený mikrobiom kůže a podporovat průnik dalších kosmetických surovin do pleti (bohužel ve většině případů těch nehezkých). 

Co se týká vlasů, tak v jejich případě může docházet k velmi drsnému odstraňování olejů a mazu. Sulfáty mohou způsobit, že vlasová pokožka bude suchá, dehydratovaná a podrážděná. Jsou úzce spojeny s poškozením vlasového keratinu. Oslabené vlasové proteiny mohou vést k lámavosti a trvalému poškození vlasů.



Cosmetic Ingredient Review (CIR) vyhodnotil dostupné vědecké údaje a dospěl k závěru, že laurylsulfát sodný a laurylsulfát amonný jsou bezpečné ve formulacích určených pro přerušované, krátké použití, po kterém následuje důkladné opláchnutí z povrchu pokožky. Food and Drug Administration (FDA) a Environmental Protection Agency (EPA) uvedly, že sloučeniny jako SLS a SLES jsou považovány za bezpečné v nízkých dávkách.


Nejčastější sulfáty používané v kosmetice:

🌸 SODIUM LAURYL SULFATE (SLS)
3-. Syrový, EWG = 1-2

  • silná povrchově anionaktivní látka úžasných čistících schopností a tvořící bohatou pěnu, má malou molekulu schopnou dostat se do vrstev pleti -> schopnost podráždit ji
  • SLS se vyrábí zpracováním laurylalkoholu (běžně odvozeného třeba z kokosu, ale i ropného původu) oxidem sírovým a následnou neutralizací uhličitanem sodným
  • má potenciál dráždit pokožku obličeje, těla i vlasů, oči a plíce
  • za mě není tento levný tenzid vhodný pro žádný typ ani stav pleti, zejména však pro suchou, citlivou či dětskou pokožku...
  • CIR vyhodnotil vědecká data a dospěl k závěru, že SLS je bezpečný, pokud se používá ve formulacích produktů určených ke krátkodobému použití a dojde k důkladnému opláchnutí z pokožky a vlasů. V produktech určených pro dlouhodobý kontakt s pokožkou by koncentrace SLS v produktu neměla překročit 1 %. Koncentrace v produktech se však pohybují od 0,01 % do 50 %.
  • Některé studie ukázaly obavy z toxicity systému nereprodukčních orgánů a jeho bezpečnost pro životní prostředí, zejména pro vodní organismy. Není prokázaným karcinogenem.
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/706110-SODIUM_LAURYL_SULFATE/


🌸 AMMONIUM LAURYL SULFATE (ALS)
3. Syrový, EWG = 1

  • povrchově aktivní látka, emulgátor a látka vysokých pěnivých schopností
  • má velmi podobná rizika jako SLS – může způsobit podráždění pokožky obličeje, těla i vlasů, očí a plic, dlouhodobé používání může způsobovat změnu ochranné bariéry pleti, kožního mikrobiomu (měl by být však o krapet „šetrnější“ jak SLS – ALS má větší složitější molekulu)
  • opět tento tenzid nedoporučuji žádnému uživateli, zejména nee pro suchou a citlivou pleť, dětskou pokožku
  • vsází na něj však některé „přírodní značky“, pojem „přírodní“ není bohužel definován
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/700374-ammonium_lauryl_sulfate-AMMONIUM_LAURYL_SULFATE/



🌸 SODIUM LAURETH SULFATE (SLES) a AMMONIUM LAURETH SULFATE (ALES)
4. Syrový, EWG = 1-3





🌸 SODIUM COCO SULFATE (SCS)
2. Syrový, EWG = 1-2

  • aniontová povrchově aktivní látka, emulgátor a pěnu tvořící surovina
  • hojně využívaný sulfát v přírodní kosmetice, je schválen některými certifikáty přírodní kosmetiky
  • vyrábí se především z kokosového oleje stejným procesem jako SLS (používá se však široká škála mastných kyselin)
  • je velmi podobný SLS – je jeho jemnější, šetrnější variantou, avšak má potencionálně stejná rizika podráždění a vliv na kůži, nedoporučuji pro citlivé jedince a miminkovskou pokožku
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/706033-SODIUM_COCO-SULFATE-SODIUM_COCOSULFATE-SODIUM_COCOSULFATE/


Jaký je rozdíl mezi SLS a SCS?

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Coco Sulfate (SCS) si jsou velmi podobné. Mají stejný proces přípravy. Proces tvorby sodium lauryl sulfate začíná izolací jedné konkrétní mastné kyseliny z kokosového oleje nazývané kyselina laurová (může být připravena i z ropy). Kyselina laurová se přeměňuje na laurylalkohol, který se poté převede na laurylsulfát. V posledním kroku se laurylsulfát neutralizuje a výsledkem je sodium lauryl sulfate.

Proces výroby sodium coco sulfate je téměř stejný jako výše popsaný pro SLS s výjimkou toho, že místo izolace pouze jedné mastné kyseliny (kyseliny laurové), je SCS vyroben ze směsi mastných kyselin v kokosovém oleji. Tudíž označení "sodium coco sulfate" je vlastně "směs sulfátů" sestávající z sodium lauryl sulfate, sodium caprylic sulfate, sodium stearyl sulfate, sodium oleic sulfate... 

Kokosový olej se skládá z plus mínus 50 % kyseliny laurové. To znamená, že sodium coco sulfate může ve skutečnosti obsahovat až 50 % sodium lauryl sulfate, což z něj činí jemnější formu SLS. Je vyhodnocen jako potencionálně méně dráždivá složka, avšak produkty, co SCS obsahují, by se neměly prohlašovat za "SLS free".




Hodnocení surovin jsou čerpaná z knihy Víta Syrového Tajemství kosmetiky a databáze EWG Skin Deep. EWG je pouze orientační, především věřím panu Syrovému. Sulfátům ve složeních kosmetických čistících produktů se většinou vyhýbám. U pleťových čističů úplně, v případě šamponů zvládnu občas respektovat sodium coco sulfate.

Zdroje:

úterý 1. března 2022

Neiontové tenzidy v kosmetice - GLYKOSIDY

Neiontové tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které ve vodném prostředí neionizují a jejich rozpustnost ve vodě je dána přítomností hydrofilních skupin. Neiontové tenzidy nemají v molekule žádný náboj. Jejich vlastností je využíváno především při přípravě šamponů, sprchových gelů a čističů na pleť.

Mezi nejznámější neiontové tenzidy patří glykosidy. Glykosidy (alkylpolyglykosidy APG) jsou tvořeny jako všechny tenzidy hydrofilní a hydrofobní částí. U glykosidů hydrofilní i hydrofobní část molekuly pochází z obnovitelných rostlinných surovin. Jsou rychle a dokonale biologicky rozložitelné

Hydrofobní část molekuly je tvořena mastným alkoholem, který se vyrábí z rostlinných tuků (např. kokosový olej – triacylglycerol se transesterifikuje na methylester a ten se hydrogenuje na mastný alkohol). 

Hydrofilní část molekuly pochází ze škrobu (kukuřičný, pšeničný, bramborový), dextrózy nebo lze použít i čistou glukózu. 

Obecně se tedy jedná o reakci mastného alkoholu derivovaného z rostlinných tuků s cukrem. Hydrofilní konec je tvořen cukrem a hydrofobní konec alkylovým řetězcem různé délky. Dají se však připravovat i synteticky – mastné alkoholy se získávají z petrochemických suroviny (tyto syntetické suroviny se však nemohou používat v přírodní certifikované kosmetice). Mají pěnivé, čistící a emulgační vlastnosti. Jsou stabilní v neutrálních a alkalických roztocích, ale nestabilní v roztocích silných kyselin, ve kterých hydrolyzuje na cukerné a mastné alkoholové skupiny.


Alkylpolyglykosidy se průmyslově vyrábí jednostupňovou nebo dvoustupňovou syntézou. Jednostupňová syntéza je reakcí cukru s mastným alkoholem v přítomnosti kyselých katalyzátorů při zvýšené teplotě. Při dvojstupňové syntéze nejprve reaguje glykosid (např. škrob nebo dextróza) s butanolem v kyselém prostředí za vzniku butylpolyglykosidu. Ten se následně transacetalizuje mastným alkoholem.



Cosmetic Ingredient Review (CIR) posoudil v roce 2013 bezpečnost 19 alkylglykosidů používaných v kosmetice a dospěl k závěru, že tyto složky jsou bezpečné, nedráždivé při použití v určených koncentracích. Glykosidové hydrolázy v lidské kůži pravděpodobně rozloží tyto látky a uvolní příslušné mastné kyseliny a glukózu, z kterých jsou vytvořeny.

Ve složeních šamponů, pleťových čističů jsou často směsi tenzidů. Jsou v produktech obsaženy v různých koncentracích a poměrech. Tyto tenzidy by mohly dráždit pouze extrémně citlivé jedince, jinak zcela výjimečně. Všemi typy a stavy pleti jsou skoro ve všech případech akceptovány.

Je velmi důležité všechny tenzidy vlasové i pleťové péče z pokožky důkladně umývat, aby na ní neulpívaly a neměly tak možnost ji případně u citlivých jedinců (nebo u jedinců s narušenou kožní bariérou) podráždit. Správné umývání je základ.


Nejčastější glykosidové tenzidy používané v kosmetice:

🌸 COCO-GLUCOSIDE
1. Syrový, EWG = 1

  • jemná neiontová povrchově aktivní látka odvozená z kokosového oleje a ovocného cukru, schválený např. ECOCERTem
  • cukerný tenzid, nevysušuje, nedráždí, je vhodný i pro citlivou a dětskou pokožku
  • biologicky odbouratelný
  • v produktech slouží jako mycí tenzid, pěnivá složka, emulgátor
  • coco-glucoside je považován za nejmírnější z alkylglykosidů
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/701535-coco-glucoside/


Základní surovinou pro výrobu coco-glucosidu je kokosový olej. Kokosový olej se rafinuje a hydrolyzuje na mastnou kyselinu, případně transesterifikuje na methylester mastné kyseliny. Katalytickou redukcí meziproduktu vodíkem pak vzniká mastný alkohol. Ten reaguje s glukózou (případně butyl glucosidem) v kyselém prostředí za vzniku coco-glucosidu.

Chemická struktura coco-glucoside.


Jako příklad složení tu mám šampon a gel od slovinské značky Hemptouch.

INCI: AQUA, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, CANNABIS SATIVA WATER, CLYCERYL OLEATE, PCA CLYCERYL OLEATE, XANTHAN GUM, SODIUM SALICYLATE, CANNABIS SATIVA SEED OIL, BISABOLOL, CITRUS BERGAMIA PEEL OIL EXPRESSED, CHAMOMILLA RECUTITA OIL, SALVIA SCLAREA OIL, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CHLORELLA VULGARIS POWDER, CITRIC ACID, SODIUM LEVULINATE, SODIUM ANISATE,  LIMONENE, LINALOOL


🌸 LAURYL GLUCOSIDE
1. Syrový, EWG = 1

  • jemná neiontová povrchově aktivní látka vyrobena z lauryl alkoholu a glukózy
  • nevysušuje, nedráždí, je vhodný i pro citlivou a dětskou pokožku
  • podporuje čistící a pěnící schopnost produktu
  • biologicky odbouratelný, šetrný k životnímu prostředí
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/703445-lauryl-glucoside/


🌸 CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE
1. Syrový, EWG = 1


🌸 DECYL GLUCOSIDE
2. Syrový, EWG = 2

  • mírná neiontová povrchově aktivní látka, která se připravuje reakcí glukózy z kukuřičného škrobu s mastným alkoholem dekanolem získávaným z kokosu
  • nevysušuje, nedráždí, je vhodný i pro citlivou a dětskou pokožku (nástrahy, možné dermatitidy uvedené na stránkách EWG)
  • biologicky odbouratelný
  • skvělá pěnivost tenzidu
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/701883-decyl-glucoside/


Hodnocení surovin jsou čerpaná z knihy Víta Syrového Tajemství kosmetiky a databáze EWG Skin Deep. EWG je pouze orientační, především věřím panu Syrovému. Tyto cukerné tenzidy ve složeních kosmetických čistících produktů vidím velmi ráda!


Zdroje:
http://www.w.chemicke-listy.cz/docs/full/1999_07_421-427.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkylpolyglykosidy#cite_note-:0-1
https://online.personalcarecouncil.org/ctfa-static/online/lists/cir-pdfs/PRS586.pdf
https://www.cosmeticsandtoiletries.com/research/literature-data/article/21835913/foaming-for-formulators-cocoglucoside

sobota 19. února 2022

Anatomie a fyziologie vlasů

Vlas. Keratinový útvar tvořený dvěmi základními částmi. Vlasovým kořenem a stvolem. Nejhlubší část kořene je vlasová cibulka, která je chráněna buněčnými vrstvami. Tento útvar včetně celého kořene se nazývá vlasový folikul, ke kterému jsou přiřazeny mazové a potní žlázy. Na spodní části folikulu je oblast nazývána papila. Papila obsahuje krev, cévy, které vyživují vlasový folikul. Ve spodní části jsou umístěny i jedinečné buňky "produkující" samotný vlas. Tyto buňky mají obrovské replikační schopnosti. Buňky se neustále dělí (mitoticky, stejně jako kožní buňky) a starší buňky jsou "tlačeny" nahoru (růst vlasu). Protože buňky postupně odumírají, horní části vlasu (délky) jsou tvořeny mrtvými buňkami (keratinem), které zůstávají navzájem spojeny mezibuněčnou hmotou. Pokud jsou replikační buňky vlasového folikulu (které tvoří základ vlasu) zdravé, vlasy bez problémů rostou. Pokud jsou z nějakého důvodu tyto buňky zničeny, z tohoto folikulu již vlasy nebudou růst.


Vlasový stvol se skládá ze tří vrstev:

Kutikula – šupinatá svrchní vrstvička vlasu skládající se z odumřelých buněk keratinu, které se vzájemně překrývají a přiléhají. Chrání společně vlas před vnějšími faktory (společně s mazem). Pokud je kutikula neporušená a buňky se vzájemně uspořádaně překrývají, vlasy jsou hebké a lesklé, protože se od nich odrážejí světelné paprsky rovnoměrně. Na druhou stranu, pokud je kutikula poškozena (například nesprávným ošetřením vlasů, nadměrným kartáčováním, narovnáváním nebo barvením), vlasy ztrácejí lesk a konečky vlasů se třepí.

Kortex – kůra tvořená vlákny keratinu. Mikrofibrily jsou základní jednotky vlasu. Seskupují se a tvoří větší strukturu – makrofibrily. V kůře je centrum pigmentace vlasů – obsahuje melaninová zrna.

Medulla – centrální část vlasu.


Vlas je velký komplex nejrůznějších látek. Po chemické stránce je vlas zprvopočátku měkká buničitá bílkovinná hmota prekeratin, který se keratinizací mění v pevnou hmotu keratin. Pro tvorbu keratinu je důležitá aminokyselina L-cystein. Tato aminokyselina dokáže vytvořit tzv. disulfidické můstky, což jsou můstky spojující jednotlivá peptidová vlákna. 

Zcela přirozeně je vlas na jeho povrchu negativně nabitý. Čím více je vlas narušený, poškozený, tím vyšší má zápornější elektrický náboj. Vyšší negativní náboj může vznikat i kvůli česání vlasů a v důsledku toho se můžou začít odpuzovat (elektrizovat). Z toho vyplývá, že délky vlasů a konečky jsou nejvíce negativně nabité.



Barva vlasů

Melanocyty (buňky produkují barvivo melanin) ve vlasovém folikulu dodávají vlasu jeho specifickou barvu. Různé druhy a poměry barviv určují konečnou barvu vlasů. Sloučenina zvaná eumelanin dělá vlasy hnědé až černé. Pokud je koncentrace eumelaninu nízká, vlasy jsou blond. Sloučenina zvaná pheomelanin dodává vlasům červenou barvu. Když vlasy ztratí svůj pigment, zešediví nebo zbělají.


Životní cyklus vlasu

Anagen - fáze aktivního růstu. V anagenní fázi se vlasové buňky opakovaně dělí a vlasy rostou a rostou. Tato fáze může trvat několik měsíců až několik let. Délka této fáze určuje maximální délku, které vlasy dosáhnou.

Katagen - přechodná fáze. Tato relativně krátká fáze, trvající asi dva až čtyři týdny, je přechodnou fází, během níž vlasy přestanou růst.

• Telogen - odpočinková fáze. Telogenní fáze trvá tři až šest měsíců. Na konci telogenu jsou vlasy pouze volně připojeny k folikulu a lze je snadno vytrhnout pouhým kartáčováním, mytím vlasů atd. V této fázi vlasy velmi snadno opouští pokožku hlavy. Poté ho za nějaký čas nahradí nový vlas vyrůstající ze stejného vlasového folikulu.

Zdroje:
Kniha Handbook of Cosmetic Skin Care
Obrázky jsou vypůjčeny.

pátek 4. února 2022

Jak ovlivňují naši pleť chladné zimní dny?

Velmi chladné dny jsou již tu, a proto bych se ráda podrobněji podívala na téma zimní péče o pleť. V letních teplých slunečných dnech nás mohou potrápit nejrůznější otázky ohledně péče... Jak se starat o svou pleť, když je každý den na sluníčku, když se jí tvoří pigmentové skvrny, když se nám tvoří více kožního mazu?? A samozřejmě, že i spoustu dalších. V zimním období přichází otázky, které bych ráda v dnešním článku objasnila a dala vám pár tipů, které můžete vyzkoušet, aby Vaše pleť byla ve skvělé kondici i v chladných zimních dnech.


Změny v pleti během chladných dnů

Jaro, léto, podzim a zima přichází každý rok s určitými vzory počasí. Každé roční období má svůj vlastní rozsah teplot a vlhkosti a tyto výkyvy ovlivňují vaši pokožku. Jak se léto mění na podzim, pravděpodobně jste si všimli, jak se vzduch ochlazuje a je sušší. Když přijde zima, vše zesílí a dostaneme ještě chladnější vzduch, nižší teploty a studenější silnější vítr.

S nástupem chladných zimních dnů dochází zejména ke ztrátě vody z pokožky do okolí (i díky přirozenému poklesu tvory NMF v pleti). A to díky suchému vzduchu, studenému větru, nízkým teplotám a přechodům ze zimy do vytápěných prostorů se suchým vzduchem. V důsledku toho se kůže stává sušší až dehydratovaná, křehčí a citlivější. Její kožní bariéra je narušena a může viditelně trpět. Tyto kožní problémy se mohou rozjet až v nejrůznější kožní onemocnění. Navíc s rostoucím věkem ubývá v pleti ceramidových jednotek, které tvoří ochranou bariéru pleti. To vede k sušší pleti, která je náchylnější na dehydrataci a k podráždění. Nedostatek vlhkosti taky omezuje funkce enzymů, které pokožka potřebuje k udržení zdravé kožní bariéry.

S přibývajícími roky také dochází u žen k poklesu hormonu estrogenu, kůže se stává méně elastická a má tendenci produkovat méně mazu. A je zcela běžné, že pokožka začne být velmi reaktivní.  Chladnější počasí a vítr přináší nedostatek vlhkosti, a to může způsobit i popraskání kůže a nepříjemné podráždění nejen v oblasti obličeje, ale zejména rukou. Suchost, dehydratace může také vést k nahromadění kožních buněk, které můžou ucpat vaše póry, způsobí prasknutí nebo vzplanutí kožního onemocnění. Nižší množství vitamínu D, jak v letních měsících, může způsobit matný a zašedlý vzhled naší pokožky.

A v neposlední řadě tu máme i větší množství oděvů, které přichází do styku s naší pletí. Bohužel, i toto má vliv na stav naší pleti. Především vlasy, ale i pleť nám může „elektrizovat“, vytvářet se na ni určitý náboj, který ji určitým způsobem ovlivňuje.


Rady, jak se lépe starat o pleť v zimním období.


1. Pokud máte pocit, že Vaše pleť je sušší, dehydratovaná, napnutá určitě vyzkoušejte změnu čističe. Zvolte jemnější variantu gelu, pěny, emulze. Pokud běžně používáte klasické mýdlo, tak to na chvíli odložte a sáhněte po něčem jemnějším. V rámci INCI čisticích produktů si hlídejte především tenzidy a volte ty méně silné (např. nahraďte gel s kokosulfáty emulzí s cukernými glukosidy). A vyhněte se umývání obličeje teplou vodou.

Za sebe z čističů doporučuji např. čistící emulzi Hemptouch či čistící gel/emulzi od SantaVerde.

2. Jestliže jste zvyklí na ranní čištění pomocí pěnivého čističe a Vaše pleť vykazuje známky "nekomfortu", je suchá, mdlá, hned po ránu napjatá... zkuste vyřadit čistič z ranní péče a vsaďte třeba jen na tonikum, pleťovou vodu, hydrolát, který nanesete na vatový tamponek a jemně jím otřete pleť. Věřte, že obzvláště suššímu typu pleti tento krok velmi prospěje!

3. Všichni víme, že „zimní pleť“ je velmi náchylná na dehydrataci. Přecházíme neustále z teplých prostorů budov do chladného počasí. V našich domovech topíme a na kůži výrazně působí suchý teplý vzduch. Proto do svých rutin určitě zařaďte řádnou hydrataci

Určitě doporučuji hydratační rozjasňující esenci Hemptouch či hyaluronový fluid Original Atok.

4. Jakmile je venku chladno, větrno, prší, sněží, mrzne tak bychom měli pleť chránit tukovou vrstvičkou. Využívejte schopnosti mastnějších produktů, olejů, másel, balzámů a podpořte tak výživu, ale hlavně hydrataci Vaší pleti. Chraňte ji, zaslouží si to. Můžete vyzkoušet i nějaký produkt s ceramidy (obzvláště hodně suchá pleť).

Já mám na zimu velmi ráda hutnější krémy od Martiny Gebhardt.

5. Co se týká peelingů, tak zkuste vyřadit mechanické částečkové záležitosti a vsaďte raději na chemickou, enzymatickou exfoliaci. Dopřejte Vaší pleti peeling s kyselinami (pokud ji dobře snáší) a enzymy z různých druhů ovoce. Pleti tak dopřejete nejen příjemnou exfoliaci, ale tyto suroviny ji i vyživí a napomohou její hydrataci.

6. A na závěr SPF ochrana. I v zimě se k naší pleti dostávají UVA paprsky, které zapříčiňují její předčasné stárnutí. Je každého volba, zda v zimě SPF ochranu bude nosit, ale já ji doporučuji. V dnešních dnech se dají pořídit i tónované SPF produkty, které zároveň slouží jako lehký make-up, BB krém. Ochranný krém před sluníčkem však určitě nezapomeňte aplikovat ve vyšších nadmořských výškách.

Mým favoritem je Mádara a její opalovací krém na obličej SPF 30.

pondělí 17. ledna 2022

Okouzlující hydroláty z bulharských růží

Rosa Damascena. Rosa Alba. 

Dvě velmi si podobné odrůdy růží, kterými se budeme zabývat v následujícím článku. Prozkoumáme je zejména z hlediska zpracování květů destilací, díky které přichází na svět úžasné růžové hydroláty, využívající se ve více odvětvích. Ale hlavně se samozřejmě zaměříme na kosmetiku. Začneme však od úplného začátku, od květů růže. Celý tento článek je sepsán ve spolupráci s Verunkou ze SoZoLe Rose s.r.o., která se zejména růžím věnuje opravdu ve velkém. Rodinná firma SoZoLe Rose s.r.o. připravuje květové vody a esenciální oleje nejen z růží, ale i z jiných rostlin. Růže jsou však stěžejní část. Verunka je opravdová milovnice růží, do SoZoLe Rose s.r.o. vkládá opravdu celé srdce a spokojenost koncových zákazníků je pro ni prioritou. Byla velmi ochotná mi vysvětlit veškeré procesy, ukázat dokumentace k testování a spoustu dalšího. Je pohlcena vědou, stejně jako já, a proto i tento článek píšu s velkou radostí a vděčností, že si přitahuji do života stejně nalazené jedince, a tak krásné příležitosti. Děkuji. Teď už ale zpět k oněm krásným růžím.


Růže je nazývána královnou květin, která již od starověku je symbolem čisté lásky a vášně. Pojí se se spoustou historických mýtů a legend. Často je spojována s nejrůznějšími bohyněmi minulosti.


Růžové květové vody SoZoLe Rose s.r.o. jsou pěstovány v BIO kvalitě, pochází od nejlepšího pěstitele s vlastní certifikovanou bio produkcí katalogizovanou v Balkan Biocert a má certifikaci Food Grade (hydroláty v potravinářské kvalitě). Květy růž se sbírají ručně po východu slunce, kdy je na nich ještě ranní rosa, a jejich okvětní lístky obsahují nejvyšší množství éterického oleje (0,02-0,04 %, výjimečně až 0,09 %). Rozdíly v květových vodách je možné pozorovat v důsledku vlivu teploty, vlhkosti, péče s každou novou várkou. Jak tomu u přírodní kosmetiky již bývá. 

Pole růží se hnojí pouze organickým odpadem z růžovarny (speciální bio destilárny pouze na růže), který se mísí s kravským trusem z místní biofarmy. Nepoužívají se pesticidy, odpleveluje se ručně. Po nasbírání velkého množství květů, se pytle s růžemi transportují k destilaci. Destilovat se musí ihned, v co nejkratší době od sběru.


Co je to hydrolát, květová voda?

Hydrolát je hydrofilní (ve vodě rozpustná) surovina, která je produktem parní destilace květů růže. Do dnešních dnů je mnoha firmami připravován jako vedlejší produkt (odpadní produkt) destilací při získávání éterických olejů. Pro SoZoLe Rose s.r.o.  je hydrolát však primární produkt, na který jsou při destilaci zaměření, tudíž se připravuje jiným způsobem destilace, jak éterické oleje z růží. 

Destilace růží probíhá ve speciálních růžovarnách. V těchto destilárnách se destilují pouze růže, žádné jiné rostliny. Růžové květy jsou destilovány pomocí vodní páry, která přes ně prochází, je obohacena o účinné aromatické látky, a poté se kondenzuje na výsledný hydrolát.


Chemické složení a testování hydrolátů

Teď přichází na řadu má nejoblíbenější část – složení hydrolátů. 

Dle dokumentací, které mi byly Verunkou poskytnuty, je zcela zřejmé, že hydroláty obsahují zbytkové množství esenciálního oleje a ethyl alcoholu (ethanolu). Zbytkový esenciální olej je dle druhu růže tvořen různými poměry terpenů a dalších složek definující EO jako je geraniol, linalool, nerol, citronellol... všechny součásti a jejich množství jsou detekovány GC/MS analýzou (kombinace plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie). Velkým překvapením a zjištěním pro mě byl přirozený obsah ethyl alcoholu, který by částečně vysvětlovat delší trvanlivost kvalitní květových vod. Dále je také zkoumána hodnota pH, která se u růžovek SoZoLe Rose s.r.o. opravdu pohybuje v kyselejších oblastech

Testy jsou zaměřeny na mikrobiologii, obsah těžkých kovů a alergeny... asi si dokážete představit, jak jsem se při pročítání těchto listů roztékala nadšením a štěstím.


Damašská a bílá růže

Tradiční bulharská zákonem chráněná odrůda damašské růže (Rosa Damascena Mill nebo také Kazanlašská růže) se pěstuje ve 120 km dlouhém pásu tzv. růžového údolí, které se překrývá s údolím thráckých králů zapsaným na seznamu světového dědictví UNESCO. Její aromatické květy se přibližně během jednoho měsíce v roce postupně otevírají a celým údolím se nese její opojná vůně. Růžová voda SoZoLe Rose s.r.o. pochází nejen z organického zemědělství, ale i každý růžový keř na těchto polích je zapsán v registru pěstitelů této chráněné odrůdy. Její příbuzná bílá růže (Rosa Alba) je více ojedinělá odrůda, proto ji nevidíme v kosmetických složení a v podobě hydrolátů tak často. Je vzácná a její vůně velmi okouzlující.  


Hydrolát z růže damašské voní z prvopočátku velmi svěže, zemitě a až později přijdou na řadu sladší voňavé tóny. Kdežto bílá růže vás ihned překvapí sladkými tóny, a proto mě tak moc oslovila. Já sladší vůně prostě můžu. Z chemických analýz růžových hydrolátů vyplývá, že vůně je odlišná zejména kvůli jiným obsahům voňavých komponentů ve zbytkovém esenciálním oleji. Bílá růže má ve svém složení nižší množství citronellolu než růže damašská. A v důsledku toho má nasládlejší vůni. To jsou krásy přírody, že? Já opět koukám se spadenou bradou.


Kosmetické využití hydrolátů

Růžový hydrolát vyzkoušel už snad každý z nás. Dá se využít jako pomocník při čištění pleti (já ho třeba velmi ráda používám na ranní “čištění” pleti). Pleť tonizuje, podporuje její kyselé pH a napomáhá její hydrataci. Pokud jste kosmetičtí minimalisté, růžovou vodu můžete aplikovat na pleť před použitím jakéhokoliv oleje, másla (bezvodého produktu) a nahradit tak klasickou vodu, protože jak všichni určitě víte, bezvodé produkty se vždy aplikují na vlhkou pleť. Zároveň ji můžete využít i před použitím hydratačního produktu, např. hydratačního lehkého séra s kyselinou hyaluronovou. Krásně se s ní fixují minerální formy make-upů či pudry a takové růžové osvěžení během teplých dnů taky není k zahození. 

Růžová květová voda se dá používat i do vlasů, k jejich lepšímu rozčesávání (není to však náhrada kondicionéru) nebo přímo na vlasovou pokožku. Já ráda hydrolát aplikuji i před olejem na konečky vlasů. A jako neméně skvělé je použití po holení na zklidnění pokožky nebo opět před aplikací tělového oleje či másla. 

A pak se samozřejmě využívá i v obsáhlejších recepturách kosmetických produktů, např. jako náhrada klasické vody.


Co chceme číst ve složení, aby se jednalo opravdu o čistou růžovou květovou vodu?

Na trhu se můžete setkat s nemalým množstvím produktů pojmenovaných jako “růžová voda”. Pokud si chcete pořídit úplně čistý hydrolát z růže, najděte si INCI složení a hledejte v něm výraz “Rosa Damascena Flower Water”, v případě bílé růže “Rosa Alba Flower Water”. Často u čistých hydrolátů můžete ve složení objevit za těmito výrazy i součásti éterických olejů s hvězdičkou (např. geraniol*), že se jedná o přirozenou součást hydrolátu. To je také v pořádku. Avšak jakmile najdete v INCI další suroviny jako konzervanty, vodu, hydratační suroviny atd.…, tak už se nejedná o čistý hydrolát. 


Další využití růžových vod

Růžové hydroláty se používají i v rámci jemné aromaterapie. Mají celkově zklidňující účinky. Růže působí na srdeční čakru, rozšiřují ji, činí ji otevřenější a vnímavější. Vyrovnávají emoce a rozpouští bloky. Zklidňují přebytek ohně v organismu (energii pitty). Vyzývá k většímu prožívání lásky. Jsou velmi vhodné pro dětskou aromaterapii, když má dítě např. záchvat vzteku. 

V rámci kulinářství se může růžový hydrolát použít do smoothies a ovocných šťáv. Velmi chutný je i v moučnících v kombinaci s malinami, jahodami či borůvkami. Verunka mi také prozradila, že velmi dobře chutná v kombinaci se sladším vínem. To budu muset někdy vyzkoušet! Pár jejich ozkoušených receptů můžete najít zde. SoZoLe Rose s.r.o. pro tyto účely má větší bag-in-box balení. 


Děkuji všem, kteří jste dočetli do konce. Děkuji Verunce za čas, který mi věnovala. Můžete se těšit už brzy na soutěž o tyto krásné hydroláty!

Článek není sponzorovaný. Je psán v duchu zájmu o přírodu, přírodní produkty a vědu. Ať žijí nové zajímavé informace, krásné spolupráce a seberozvoj! ♥


Zdroje článku:
https://sozole.cz/blog/
Kniha hydrolaterapie - Lydia Bosson