středa 6. září 2023

Král karotenoidů, červený diamant – ASTAXANTHIN

Už jste o něm určitě nemálo slyšeli a četli. V souvislosti nejen s kosmetikou, ale hlavně v rámci doplňku stravy. Jeho popularita velmi roste, a to zejména pro jeho vysoké antioxidační, protizánětlivé a fotoprotektivní vlastnosti. Začneme však opět od základů. 

Astaxanthin patří do skupiny pigmentů zvané karotenoidy. Konkrétněji se jedná o mořský xantofyl rozpustný zejména v tucích. Může být biosyntetizován mikrořasami, bakteriemi i kvasinkami. Pro většinu účelů se extrahuje z jednobuněčné mikrořasy Haematococcus pluvialis, která je velmi bohatá na astaxanthin, tudíž je nejlepším a zároveň nejčistší zdrojem. Toto červené barvivo se v řasách tvoří v důsledku stresu. Astaxanthin je uvolňován jako „zachránce“, který řasy chrání před negativními vlivy vnějšího prostředí jako je UV záření, zvýšená slanost vody, změna teploty atd... Zcela přirozeně prodlužuje život řasám v drsnějších podmínkách. Zároveň je zodpovědný i za zbarvení krevet, krabů, humrů. Díky těmto vlastnostem a schopnostem se astaxanthin začal zkoumat pro jeho vliv na lidské tělo i jako kosmetická surovina.


Astaxanthin sdílí vlastnosti jiných karotenoidů (např. betakaroten, lutein) akorát je o hodně účinnější. Vykazuje vyšší antioxidační aktivitu díky svému jedinečnému chemickému složení. Má strukturu, která se dokáže dokonale vázat na fosfolipidovou membránu buněk. Tím dokáže chránit celou buňku před negativními vlivy. 

Vysoká antioxidační aktivita astaxanthinu je důležitá zejména pro vychytávání volných radikálů, které se v kůži tvoří např. v důsledku vystavení UV záření. UV záření je pro náš život důležité (zejména složka UVB kvůli tvorbě vitamínu D v těle), ale při nadměrné expozici může dojít až k velmi závažným kožním problémům. V prvé řadě tu máme popálení a záněty způsobené UVB paprsky, dále fotostárnutí kůže, které zahrnuje suchost a ochabnutí kůže, degradaci kolagenu, elastinu, ztrátu vlhkosti pleti. Na to pak navazuje tvorba jemných linek, vrásek a pigmentových skvrn. No a v neposlední řadě může velká dávka UV záření v dlouhodobém horizontu způsobit závažnější zdravotní problémy.

Vnitřní užívání astaxanthinu přináší hned několik benefitů. Pro mě bylo zlomové zjištění, že užívaný astaxanthin má schopnost se dostat do všech vrstev kůže. Díky tomu dokáže být nápomocný při ochraně kůže před slunečními paprsky. Navíc jeho antioxidační aktivita je opravdu prokázaná a neskutečná. Astaxanthin má omlazující účinek na pokožku, snižuje záněty, posiluje imunitu celého těla a působí velmi pozitivně na zdravé oči a zrak. A těch pozitivních účinků na celé tělo je mnohem více. Studie na lidských jedincích prokázaly, že 6 mg denně astaxanthinu po dobu 6-8 týdnů výrazně redukuje ztrátu vlhkosti pleti, snižuje výskyt pigmentových skvrn a zmenšuje jejich velikost, zlepšuje elasticitu a texturu kůže. Zároveň byla naměřena i vyšší MED, což znamená, že je potřeba vystavit kůži vyššímu množství UV záření, aby kůže viditelně zčervenala. A to je prostě báječné!


Mé zkušenosti s vnitřním užíváním astaxanthinu.

K vnitřnímu užívání jsem vybrala značku Trime – Prolife lahvičku a se suplementováním jsem začala pár týdnů zpět. Od přírody mám světlejší kůži a musím si velmi dávat pozor, abych se nespálila. Hlavně při prvních ostřejších paprscích sluníčka. Zcela běžně si mažu minimálně obličej, ramena, dekolt a záda opalovacím krémem. Obzvlášť v poledních hodinách bych se chytla během pár minut, kdybych se nechránila SPF. Mám pocit, že suplementování astaxanthinu mi velmi pomohlo posílit přirozenou ochranu kůže před slunečními paprsky. Nabyla jsem dojem, že molekuly astaxanthinu „vystoupaly“ do vrstev kůže, pozdravily se tam s kožním barvivem melaninem a společně ruku v ruce mě ochraňují, jak jen je potřeba. Má kůže se přirozeně po pobytu na sluníčku více zabarvila (jsem opálená jako nikdy nebývám), ale bez jakéhokoliv spálení! Od té doby, co pojídám astaxanthinové kapsličky jsem nebyla začervenalá ani spálená. A to je pro mě opravdu zázrak! Zároveň jsem nesuplementovala ani každý den a účinek se dostavil. Jsem velmi mile překvapena. V takové účinky jsem ani nedoufala. Prostě jsem to zkusila a jsem ohromena. Zároveň cítím, jak je má pleť posilněná (astaxanthin společně s kosmetickou značkou Lumi prostě válí) a všimla jsem si i vlivu na zrak. Jsem od přírody slepounek s kontaktními čočkami, avšak díky astaxanthinu mám ostřejší zrak, což jsem nečekala už vůbec. Ničemu jinému to nemůžu přisuzovat.


Závěrem je pro mě velmi důležité zmínit, že informace v tomto článku získávám pouze z vědeckých studií, článků a načerpávám vlastními zkušenostmi. Nejsem odborník, nejsem výživový poradce či lékař, abych Vám více v tomto ohledu radila. Každopádně pokud Vás tato zajímavá přírodní látka zaujala, určitě si o ní načtěte více či ji osobně vyzkoušejte. Třeba budete překvapení stejně jako já.


Zdroje článku:


pondělí 17. července 2023

VŮNĚ MAISON DE MARS – 1. část

Nikdy jsem nebyla parfémový typ. Když jsem byla mladší, dostávala jsem k narozeninám a na Vánoce různé voňavky, ale nikdy jsem je nepoužívala. A tato éra trvala opravdu dlouho. Vlastně do doby, než jsem poznala francouzskou značku parfémů Maison de Mars. Na první přičichnutí jsem si zamilovala Belle Aphrodite z řady Eau de Mars a časem se mou momentální jedničkou stala Douce Ophelia. Překvapily mě nejen vůněmi, ale i neskutečně tím, jak mi každá voní jinak, více či méně v rámci mého měsíčního cyklu. Takže jsem nakonec skončila se 4 lahvičkami, na každou část cyklu jinou. A to se opravdu vyplatí! Proto jsem nemohla říct ne na srdíčkovou spolupráci s touto úžasnou značkou, o které si teď a tady můžete přečíst více.

Zakladatelkou značky je Valérie Demars, která vyrůstala na venkově vychovávaná starostlivými rodiči, milující babičkou, u řeky a velmi výjimečného pramene. Její babička měla naprosto úžasnou zahradu plnou bylinek, rostlinek a hlavně růží. 20 metrů od této zahrady se v nádherné fontáně s podivným jménem Saint Genulphe nacházela pramenitá voda známá již Kelty. Pramen Saint Genulphe (také nazývaný „zdroj Aimée“ - Aimée Demars bylo jméno babičky Valérie), uznávaný již od keltských dob pro své léčivé vlastnosti, je od 12. století hlavním poutním místem. Tento pramen později začala využívat ve svých parfémech.

Sen o profesi parfuméra ji přivedl ke studiu chemie, poté kosmetiky a parfémů ve Versailles. Strávila celých 20 let v kosmetickém průmyslu. Později vyslyšela vnitřní hlas a doma v zahradě po babičce začala trávit svůj čas s rostlinami a jejich nejkoncentrovanějšími esencemi: éterickými oleji. A právě růže v její zahrádce ji inspirovala vytvořit první parfém.


PŘÍRODNÍ PARFÉMY MAISON DE MARS – složení, potencionální alergeny, čakry


Vůně Maison de Mars se pyšní certifikací COSMOS Natural a Vegan. Výjimečné tóny vůní tvoří esenciální oleje a absolue jako je např. jasmín. Valérie měla představu, že její parfémy budou přenášet energii a vibrace rostlin přímo k člověku. Tyto energie a vibrace nás pak povedou či budou léčit. K vůním je velmi vnímavá, protože během let ztratila sluch na jedno ucho, ale její čich se snad desetinásobně zvýšil.

Parfémy jsou z 98 % až 100 % přírodního původu. Tvoří je alkohol z bio pšenice, harmonizační vysoko vibrační voda z keltského pramene Aimée a vonný koncentrát. Vonný koncentrát je uspořádán to čichové parfémové pyramidy – hlava, srdce a základ. Esence hlavy parfémku odpovídají prvním minutám difúze parfému (do půl hodiny), nejčastěji se jedná o citrusové tóny. Srdce parfému obsahuje zejména ovocné a květinové tóny a základem jsou těžší vůně jako dřevité a pižmové molekuly, které vydrží na pokožce nejdelší dobu.

Přítomnost potencionálních alergenů v parfému, jako je limonen, linalool, geraniol aj., musí značka na obalu v INCI uvádět. Při použití esencí jsou tyto potencionální alergeny v produktech přirozeně, jsou součástí přírodních složek – esenciálních olejů. Lidé na tyto složky esenciálních olejů mohou být citliví, ale většinou uživatelů jsou dobře snášeny. Co se týká hojně využívaného bergamotu – předpisy vyžadují, aby používaný EO bergamot byl bez látky zvané bergapten, aby parfémy nebyly fotosenzibilizující.

V srdci každého parfému je aktivní jádro – 21 vysoce vibračních esenciálních olejů a energizující pramenitá voda Aimée. Přírodní parfémy Maison de Mars vyživují, harmonizují a posilují čakry. Nechte se díky nim vést k emocionální a duchovní rovnováze. Každá emoce je spojena s energetickým neviditelným centrem přítomným v našem těle. V našem těle je celkem 7 těchto čakrových center, které tvoří spojení mezi tělem a duchem, a každá z nich nám může pomoci odblokovat naše emoce, uvolnit některá naše zranění nebo traumata. To je důvod, proč vám tato značka nabízí jedinečné přírodní parfémy, pečlivě navržené tak, aby působily specificky na každou čakru. Více o tomto tématu však někdy jindy.

PARFÉMOVÁ GODDESS ŘADA EAU DE MARS


Parfémová řada, která si mě hned na začátku získala a díky které jsem tyto parfémy začala milovat. Celá je inspirována starobylými bohyněmi. Magic.

💗 Indomptable Cybéle – bohyně divoké přírody a strážkyně vědění. Jantarovo dřevitá záležitost, velmi silná, kořeněné a orientální tóny. Vůně spojená s 1. kořenovou čakrou. Pomáhá nám zakořenit se, přináší pocit bezpečí.

💗 Sensuelle Sulis – keltská bohyně Slunce spojována s léčením a ochranou. Orientální, teplá, hřejivá, balzámová vůně. Velmi smyslný parfém – kombinace citronové kůry, muškátového oříšku, pačuli, santalu... Spojena s 2. čakrou sakrální, touha posunout se vpřed.

💗 Pétillante Aurore – římská bohyně úsvitu, která každé ráno otevírá dveře dennímu světlu. Citrusovo svěží vůně tvořená bergamotem, citronem, nasládlým pomerančovým květem ale i jasmínem a růží. Harmonizace 3. čakry solar plexus – akce a radost.

💗 Belle Aphrodite – řecká bohyně krásy a bezpodmínečné lásky. Hladivá ovocně květinová vůně. Sladký pudrový tón mísený s okvětními lístky růží a zelenou mandarinkou. Vůně je tvořena pro srdeční 4. čakru. Láska k sobě i k druhým, otevření srdíčka.

💗 Douce Ophélia – vodní nymfa spjatá s ohromnou ženskostí. Sluníčková, svěží velmi překvapující vůně. Studené a teplé tóny v dokonalé kompozici – citrusy společně s kardamomem a ylangem. Spjata s 5. krční čakrou – otevření našeho hlasu.

💗 Divine Isis – mýtická královna starověkého Egypta velmi napojená na přírodu. Mandlovo citrusová vůně tvořená ostrým bergamotem, bílou jemnou růží, kosatcem, vanilkou a hořkými mandlemi. Vůně odpovídající 6. čakře – třetí oko.

💗 Adorée Hathor – egyptská bohyně lásky, tance a věčného světla. Květinová zářivá vůně energii čerpající z lotosového srdce, teplé vanilky krásně se doplňující s kadidlem a šťavnatou mandarinkou. Poslední 7. čakra korunní – spiritualita. 


Je naprosto skvělé, že jsou v nabídce poznávací sety. Já osobně bych si totiž parfém bez předchozího vyzkoušení nepořídila.

V příštím článku si více přiblížíme druhou řadu parfémů, ostatní výrobky značky a podíváme se více na to, jak vlastně parfémy tvořené esencemi působí na naše tělo.

středa 10. května 2023

Problematické suroviny - cukr a alkohol

Tímto prvním článkem se pouštím do tématu PROBLEMATICKÝCH POTRAVIN, které můžou škodit nejen naší pleti, ale celému tělu. Tato témata jsou velmi náročná na sepsání, a proto bych vám na začátek chtěla říct, že všechny tyto informace by vám měly napomoci v cestě k hledání příčiny kožních problémů. Nezmiňuji je tu kvůli tomu, abyste je striktně dodržovali a jakýkoliv krůček vedle by byl špatně a neprominutelný. Toto je na každém z nás. Existuje větší/menší citlivost lidí na různé potraviny. Někomu určitá potravina nedělá nic (nebo to aspoň momentálně nevidí), někomu stačí troška a hned na ni reaguje. Potraviny mají vliv nejen na pleť, ale i na hormony, tělo a celkové zdraví. Existují různé stupně citlivosti, alergie, intolerance a podobně. Proto články berte jako možné průvodce a najděte si v nich to své. Ani já nedodržuji nějaké přísné diety, ale našla jsem rovnováhu v tom, co ano a co už je na mé tělo příliš. A do budoucna se to samozřejmě může zase změnit. K celému tomuto povídání mi napomáhá Lara Briden, která je prostě úžasná, a každá žena by si měla přečíst její články a knihy. A ráda bych začala metabolickými distruptory – cukrem a alkoholem.


JAKÝ VLIV MÁ CUKR NA NAŠI PLEŤ?

Cukry, sacharidy jsou jedny z hlavních makroživin, které dodávají našemu tělu energii. Dělí se na několik skupin dle počtu cukerných jednotek. Tělo sacharidy potřebuje pro své fungování, ale ve velkém množství mu můžou i uškodit. Většina sacharidů se v organismu přeměňuje až na konečný produkt – glukózu. Zaměřme se tedy teď na cukr a jeho vliv na naši pleť, protože ji může bohužel negativně ovlivňovat hned několika způsoby. Když píšu o cukru, berme v potaz hlavně jednoduché cukry, které se nachází ve sladkých dobrůtkách. Cukr, co si přidáváme do kávy a podobně. Delší řetězce sacharidů ale obsahují třeba i brambory.

Prvním problémem pro naši pleť při vyšším příjmu cukru jsou pupínky, AKNÉ. A jiná kožní onemocnění. Proč tomu tak je? Nadměrný příjem cukrů způsobuje vyšší nárůst hladiny cukru v krvi. Tím se zvýší i produkce inzulínu, který se tvoří ve slinivce, a má za úkol snižovat hladinu cukru v krvi. Zvýšená hladina inzulínu bohužel dokáže stimulovat hormony androgeny (testosteron), které podporují tvorbu mazu v pleti. Následně pak může docházet k ucpávání pleti a ke tvorbě akné. Hyperkeratinizace je způsobena zvýšením růstového hormonu IGF-1, dochází tedy k rychlejšímu růstu kožních buněk. Vedle akné může tento proces vyvolat např. i seboreickou dermatitidu (vetší produkce mazu + rychlejší dělení buněk). A mohou tak vznikat velká zánětlivá ložiska kožních problémů.

Dalším problémem pro naši pleť je její urychlené STÁRNUTÍ, při vyšším příjmu cukrů. Nejen v pleti dochází k procesu zvanému glykace. V tomto procesu se vytváří vazba mezi aminokyselinami kolagenu a elastinu přítomnými v dermis. Tyto aminokyseliny jsou spojeny glukózou a fruktózou, což vede k produkci konečných produktů pokročilé glykace (AGE – Advanced Glycation End). Výzkumy naznačují, že jakmile je tělo vytvoří, není schopno tyto křížové vazby opravit. Při akumulaci AGEs může dojít ke strukturálním změnám v kůži, což má za následek zvýšenou tuhost a sníženou elasticitu kůže.

Zcela jednoduše se jedná o reakci mezi bílkovinami (aminokyselinami) a cukry. Díky těmto vazbám dochází k narušování a špatné tvorbě strukturních proteinů v pleti. Bílkoviny jsou poškozeny, pleť je bez života, více náchylná k tvorbě vrásek. Cukry mají negativní vliv i na přirozený antioxidační systém pleti.



A jako neméně důležitou tu máme i souvislost mezi střevy a kůží. Jakmile cukry negativně ovlivní naše střeva, náš střevní mikrobiom, většinou se to projeví i na naší pleti. Cukr je spojován s tolika dalšími procesy, které mohou vyvolat zánět a jiné reakce našeho těla, a to se pak může projevit na naší pleti. Nejrůznější ženská onemocnění jako např. PCOS se často na venek projevuje zánětlivými ložisky pupínků. Tato náročnější témata však nechám jiným. Doporučuji však nakouknout do článků Lary Briden či si pořídit její skvělou knížku, která je již i v češtině, o ženském cyklu, o ženském zdraví. Berte kůži jako „pomocné“ zrcadlo našeho vnitřního zdraví. Můžeme na ni poznat, že uvnitř nás je něco v nepořádku. A začít hledat příčinu.


JAKÝ VLIV MÁ ALKOHOL NA NAŠI PLEŤ?

Jaký je Váš oblíbený drink? Máte rádi víno? Pivo? Já zbožňuji gin s tonikem a nepohrdnu dobrým bílým vínem. A pivo? To bylo součástí mého hodně mladého já a po několika letech „Pivo nechci ani vidět“, jsem se k němu zase vrátila.

O alkoholu, který je obsažený v kosmetických produktech, jsme si již nemálo povídali. Taky je většině z vás už jasné, že je zásadní rozdíl v typech alkoholů, které v složeních můžeme najít (např. ethanol, cetearyl alcohol, benzyl alcohol...). Celou dobu jsme se však bavili pouze o vnějším použití. No a dnes se podíváme na vliv alkoholu na naši kůži v případě vnitřního užívání.

Spousta z nás při vypití jakéhokoliv alkoholického nápoje cítí uvolnění. Často i pocity štěstí a spokojenosti. 


Jaké následky však má na pleť příležitostné ale zejména dlouhodobé a časté pití alkoholu?

1) DEHYDRATACE – je tomu stejně, jako když používáme alkohol v kosmetických produktech. Je tu velký potenciál dehydratace, která vede k tomu, že pleť vypadá velmi mdle, je suchá, zašedlá, matná, bez života. V důsledku toho může samozřejmě dojít k poklesu elasticity a šťavnatosti pleti. Můžou začít předčasně vznikat jemné linky a vrásky.

2) KOŽNÍ PROBLÉMY – dehydratace může velmi zhoršovat stav pleti a v návaznosti na to, se můžou vyskytnout nejrůznější kožní problémy (např. rosacea, akné, psoriáza, seborea...). Nejdříve však může dojít k zarudnutí kůže (alkohol uvolňuje histamin), rozšíření krevních cév, zvýšené produkci kožního mazu a rozšíření kožních pórů. Obličej může působit „nafoukle“. Můžou vznikat otoky očí a tmavé kruhy kolem nich. Celkově se také naruší přirozený antioxidační systém kůže a snižuje se významně produkce kolagenu (předčasné stárnutí).


Všem je asi jasné, že dlouhodobé a časté pití alkoholu, má vliv na stav jater, ledvin, trávení, mozku, hormonálního systému... zkrátka na celé tělo. Oslabení orgánů také můžeme vnímat na kůži. Alkohol oslabuje imunitní systém a snižuje schopnost absorbovat živiny a vitamíny (např. pro pleť důležitý zinek). Také vyčerpává vitamín A nesmírně důležitý pro zdraví pleti. Alkohol způsobuje oxidační stres, narušuje spánek, tudíž se v noci pleť neregeneruje a neopravuje tak, jak by měla. Kůže může být při požití alkoholu více citlivá na sluneční paprsky. V neposlední řadě má neblahý vliv na naše vlasy. Podporuje suchost, řídnutí a lámavost vlasů. Řekla bych, že nemusím pokračovat, že? A to jsem zmínila pouze „vady krásy“.

V souvislosti s alkoholem bych zmínila ještě míchané drinky (které spousta z nás tak zbožňuje). Jsou mimo alkohol tvořeny ještě cukrem, často i mlékem, různými barvivy... a mohli bychom znovu začít debatu o zánětlivých potravinách a jejich vlivu na inzulín, stárnutí pleti, kožní problémy... o narušení osy hormonů a dalších problémech.

A na závěr... komu se minimálně jednou v mladších letech nestalo, že by po party nelehl do postele úplně KO bez odlíčení a vyčištění pleti? Teď mě z toho mrazí, ale dříve jsem to tak vůbec nevnímala (promiň, tvářičko ❤️).


Zdroje:

https://ijdvl.com/role-of-insulin-resistance-and-diet-in-acne/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4565837/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112259/
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-11/bilkoviny-poskozene-cukrem.html

neděle 5. března 2023

Enzymatická ovocná exfoliace pleti

Pleťové peelingy používá již většina z nás. Dopřávají nám rovnoměrnější, zářivější, na dotek hebčí pleť. Někdo vsází na klasické mechanické peelingy obsahující malé částečky, které exfoliují povrch pleti. Někteří z nás si zase oblíbili chemickou podobu peelingu za pomoci AHA, BHA a PHA kyselin (např. kyselina mléčná, glykolová...). V tomto článku si představíme další skupinu exfoliantů – peelingy na bázi ovocných enzymů. Ovocné enzymy jsou nejčastěji získávány z tropického ovoce, např. papája, ananas, kiwi...

Začneme však opět od začátku. Obecně jsou enzymy jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou. Vždy vykonávají specifickou funkci. Ovocné enzymy používané pro exfoliaci pleti jsou proteázové (nebo proteolytické). Mají schopnost štěpit jiné proteiny, tzn. že dokážou narušovat svrchní keratinovou vrstvu pleti. Enzymy nabízejí pokožce velmi jemnou exfoliaci. Jsou vhodnou variantou pro všechny typy pleti (výjimečně na ni může citlivá pleť reagovat), které nezvládají silnější účinky kyselin a různých scrubů či raději vsází na něžnější způsob uvolňování odumřelých kožních buněk. Ovocné enzymy jemně obnovují povrch pokožky, podporují záři pleti, většina působí protizánětlivě a pomáhají předcházet vzniku pupínků. U smíšeného a mastného typu pleti se snaží redukovat kožní maz, čistit a stahovat póry. Působí i na barevné nerovnosti v podobě jizviček a nadměrné pigmentace. Rozjasňují matnou, mdlou pleť. Jedná se o velmi vhodný způsob exfoliace v zimním období.

Nejčastěji v recepturách produktů můžeme zahlédnout extrakty z papáji, ananasu, kiwi a dalšího tropického ovoce.

🧡 PAPÁJA (Carica Papaya Fruit Extract) – obsahuje vysoké procento enzymu PAPAINU, který dokáže narušovat a „rozpouštět“ bílkovinu keratin, která tvoří buňky kůže. Kromě papainu obsahuje i vyšší množství vitamínu C, který je silným antioxidantem a podporuje syntézu kolagenu v pleti. Pomáhá s ucpanými póry a je účinný při léčbě pleti se sklonem k akné. Má protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti.

💛ANANAS (Ananas Sativus Fruit Extract) – extrakt z ananasu obsahuje proteázový enzym BROMELAIN. Bromelain je glykoprotein se schopností katalyzovat hydrolýzu peptidů. Pomáhá jemně uvolňovat starou vrstvu pokožky a stimuluje tvorbu nových kožních buněk, redukuje tmavé skvrny, snižuje matnost a má antioxidační vlastnosti.

💚 KIWI (Actinidia Chinensis Fruit Extract) - extrakt z kiwi obsahuje proteolytický enzym známý jako AKTINIDIN. Aktinidin rozpouští keratin a pomáhá tak olupovat horní vrstvu odumřelých kožních buněk. Zanechává pleť rozjasněnou s rovnoměrnějším tónem. Extrakt z kiwi obsahuje také vysoké množství vitamínu C, který chrání pleť před volnými radikály, předčasným stárnutím pleti a pomáhá redukovat pigmentaci.


MÁ OBLÍBENÁ ENZYMATICKÁ MASKA BLUE HAVEN


💜Ibiškovo medová maska mě okouzlila po prvním použití. Kvůli své problematické pleti jsem většinou vsázela jen na silně čistící masky zejména na bázi jílů. Značka Blue Haven mě však okouzlila složeními svých masek. Ibišková maska má krásnou tmavou vínovou barvu a voní a chutná po medu. Jak jinak, když ho má v základu receptury. Je prezentovaná především jako enzymatická maska, ale já vidím a pociťuji na vlastní kůži tolik jejich dalších schopností. Příjemně pleť vyhlazuje, zlepšuje její texturu, vyživuje, podporuje její hydrataci. Po použití je pleť příjemně hebká na dotek a šťavnatá. Obsahuje nemálo anti-age surovin, které bojují s volnými radikály, snaží se předejít tvorbě vrásek a vyhladit jemné linky. Nemálo důležité jsou i protizánětlivé složky, které napomáhají pleť čistit, předcházet pupínkům a hojit již vzniklé. Na vyčištěné pleti nechávám masku tak 20 minut a užívám si jejich účinků. Na závěr pleť lehce promasíruji a podpořím tak odloupnutí svrchních odumřelých buněk.


Složení: Raw melaleuka med (med z kajeputu střídavolistého), hydrosol Argentum Metallicum (stříbro), olej z marakuji (mučenky), květy ibišku, kaolín, glycerin, extrakt z hroznů, voda, extrakt z vilínu, bílé vrby, květy růže a měsíčku, extrakt z šípkové růže, arónie, kokosu, kúry topolu, olej z grapefruitu a sladkého pomeranče. Konzervace fermentovaným filtrátem.

Melaleuka Med produkují včely, které opylují floridský strom kajeput střídavolistý. Melaleuka je bohatá na antioxidanty, enzymy a jiné pro pleť významné látky. Olej z marakuji je tvořen prospěšnými mastnými kyselinami a je bohatý na spoustu antioxidantů. Pleť příjemně vyživuje a podporuje ochrannou bariéru pleti před vnějším okolím. Stříbro má antibakteriální účinky, podporuje hojení pleti. Ibišek obsahuje velké množství vitamínů, antioxidantů. Je to velmi schopná surovina, co se týká anti-age péče. Kaolínový jíl se snaží bojovat s vyšší tvorbou kožního mazu a pupínky. Pleť pročišťuje. Obsažené extrakty taktéž obsahují spoustu antioxidantů, některé působí exfoliačně. Pročišťují póry a dodávají pleti zářivý lesk.

Aktuálně zkouším i šmoulí enzymatickou masku, takže o té vám již brzy taky něco sepíšu.

sobota 21. ledna 2023

Jak na suchou, svědivou a podrážděnou pokožku hlavy?

PROČ VZNIKAJÍ PROBLÉMY S VLASOVOU POKOŽKOU? 

Nikdo z nás nemá radost, když se objeví suchá, svědící, problematická pokožka hlavy. Pokožka se může začít loupat, svědit a je to opravdu nepříjemná záležitost. Tyto problémy s vlasovou pokožkou mohou vznikat z několika důvodů. V tom horším případě se může jednat o onemocnění kůže (dermatitidy, psoriáza..). Na vině však můžou být i hormonální změny, strava a životní styl. Můj článek však bude v „lehčím“ stylu. Ráda bych vám vysvětlila, proč se pokožka může stávat problematickou v souvislosti se změnou ročního období, jak upravit vlasovou péči, aby byla kůže více spokojená a na závěr napíšu i pár konkrétních osobních tipů, co byste mohli vyzkoušet. Je dost možné, že některé zmíněné produkty budou nápomocné a vhodné i pro pravá kožní onemocnění.

Naše kůže na zimu ztrácí více "vlastní" hydratace.

Ve zkratce, protože příčinu poklesu vlhkosti kůže v zimě bychom mohli rozebírat dlouhé hodiny.

V naší pleti se vyskytuje velmi důležitý protein filaggrin. Množství tohoto proteinu v kůži během chladných dnů klesá. Díky tomu klesá i funkčnost pokožky a může docházet k úniku vlhkosti (navazující problémy s přirozeným zvlhčujícím faktorem NMF – složky NMF jsou produkty rozkladu proteinu filaggrinu). Snížení nebo nedostatek NMF souvisí se suchostí kůže, šupinatěním, odlupováním a svěděním. Studie prokázaly významnou korelaci mezi hydratací pokožky a obsahem aminokyselin, ze kterých je z části NMF složen, a které nejsou k dispozici tolik, když klesá prvotního proteinu filaggrinu. Zároveň nízká vlhkost narušuje schopnost hydrolytických enzymů štěpit filaggrin na NMF, což taky přispívá k vysušování pokožky. A s tím souvisí ještě spousta a spousta dalších věcí.


VHODNĚJŠÍ KOSMETICKÉ PRODUKTY – VÝBĚR ŠAMPONU.

Co je z mého kosmetického pohledu naprosto nejdůležitější, když nás v chladných dnech z ničeho nic začne zlobit vlasová pokožka? Dle mého názoru by se v ten okamžik každý měl zamyslet na svou vlasovou kosmetikou, zejména nad šamponem. Stejně jako tomu je u pleti – čistící produkt může být v zimě na kůži „až moc“. Stejně jako tomu je u čistících gelů a pěn na tvář – vlasová pokožka může být díky roční době šamponem více vysušována, šampon může natolik odstraňovat kožní maz, že kůže může být snadněji dehydratovaná. Je tomu tak jak u pleti, tak u vlasové pokožky. Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, naše kůže ztrácí část vlastní hydratace, a právě proto může být aktuálně šampon „až moc“ vysušující, dráždivý, lupy podporující atd...

Pokud momentálně používáte klasické šampony z drogerie, která jsou založené z opravdu velké části na sodium lauryl/laureth sulfátu a podobně, vyzkoušejte nějakou přírodnější variantu. Na trhu je spousta „přechodových značek“, které vytváří příjemný můstek při přechodu z klasické konvenční kosmetiky na tu přírodní. Z přírodního sortimentu pak můžete vyzkoušet např. šampony na bázi sodium coco-sulfátu či cocamidopropyl betainu.

Jestli jste uživatelé přírodní kosmetiky již nějakou dobu a dostaví se problémy s vlasovou pokožkou, vyzkoušejte jemnější produkty na bázi glykosidů či glutamátů. I když je každé složení koncipované jinak, jinak vyvážené ostatními surovinami a měli bychom brát v potaz složení jako celkem, častokrát změna šamponu v rámci čistícího tenzidu stačí, aby byla pokožka minimálně v lepší kondici.

Nezapomínejte na to, že je zcela normální, že když si pořídíte extra jemný šampon, tak je jeho pěnivost nižší a určitě musíte vlásky umývat dvakrát.

Z mého pohledu a zkušeností je fajn na chvíli vyřadit i šampuky (mám na mysli tuhé šampony na bázi třeba kokosových tenzidů, nikoliv pravá tuhá mýdla na bázi zmýdelněných olejů), pokud je používáte, či je aspoň střídat s jemnou tekutou záležitostí.


JAKÝCH DALŠÍCH KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ VYUŽÍT?

Po umytí vlasů je pro mě naprosto zásadní použít hydrolát či vlasové tonikum. Ještě do vlhkých, lehce vysušených vlasů vstříkávám na vlasovou pokožku vodičkový produkt. Žádné mastné, olejové struktury, pouze lehké vodičky, které mají velký potenciál vlasovou pokožku zklidnit, podpořit její hydrataci, vyživit. Často podporují i výživu vlasových folikulů a tím pádem růst vlasů. A nejlepší na tom je, že s nimi už můžete vlasy v klidu nechat uschnout, vyfoukat a produkt působí na vlasové pokožce celou dobu. A když máte pocit, že i mezi mytími není pokožka v pořádku, více svědí atd.., můžete vodičkový produkt aplikovat i tak. Za chvíli většinou uschne a pokožka je zase klidnější.

Když se podíváme ještě na péči před samotným mytím... samozřejmě, že můžete vyzkoušet i olejový zábal na pokožku (já většinou míchám rostlinný olej s esenciálním olejem rozmarýn, či si občas udělám zábal z černuchového oleje) či aloe vera gel. Nebráním vám ani vyzkoušet vlasový peeling na pokožku, ale ten jsem osobně nezkoušela. Na trhu jsem bohužel nenašla takový, který by vyhovoval mým požadavkům v rámci složení. Pokud byste měli nějaký osvědčený, určitě mi ho pošlete. Z mého pohledu to však raději s peelingem nepřehánět. Nemyslím si, že je řešením.

A na závěr – vlasy fénuji. I když se to může zdát zvláštní a spíše činnost podporující suchou kůže, vůbec mi to tak nepřijde. Právě naopak. Když si správně nastavíte fén, fénujete vlasy v dostatečné vzdálenosti, tak z mého pohledu to vlasům spíše prospěje. Já osobně si fénuji vlasy od hodně mladých let, nedokážu si svůj život bez fénu představit a mé vlasy jsou velmi dlouhé, kvalitní a rostou neustále nové. Když pominu těch pár šedin, tak jsem na ně velmi pyšná.



KONKRÉTNÍ PRODUKTY, KTERÉ BY MOHLY POMOCI.

Než vám zmíním konkrétní produkty, které si myslím, že by vám mohly pomoci, ráda bych vám ukázala ještě složení produktu, který bývá často jako jeden z mnoha doporučován na problematickou pokožku vlasů, na lupy atd..

INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, PEG -7 Glyceryl Cocoate, Fumaric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Glycol Stearate, MIPA C12-15 Pareth Sulfate, Salicylic Acid, Laureth-2, Polyquaternium-10, Citric Acid, PEG -200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Tetrasodium Etidronate, Linalool, Tocopherol, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylparaben, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate.

Poznáte, o jaký produkt by se mohlo jednat?

Šampon proti lupům Alpecin Medicinal, který údajně odstraňuje lupy z pokožky hlavy a zklidňuje svědění. Je tak jemný, že ho můžete používat každý den. Hahah. Stačí se podívat na druhou složku složení – Sodium Laureth Sulfate – a ani bych tento produkt nezkoušela. A to nemluvím o dalších složkách.


Ani produktům z lékárny bych moc nevěřila.

INCI šamponu proti lupům od značky Bioderma: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-60 Almond Glycerides, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Citric Acid, Coco-Betaine, Sodium Citrate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Piroctone Olamine, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyquaternium-10, Pyridoxine Hcl, Salicylic Acid, Undecyl Alcohol, Zinc Gluconate, Palmitamide Mea, Sodium Hydroxide, Mannitol, Xylitol, Laureth-2, Rhamnose, Fructooligosaccharides, Caprylic/Capric Triglyceride, Laminaria Ochroleuca Extract, Fragrance (Parfum), [BI 547].


Jestliže nepoužíváte ještě přírodní šampony, zkuste nejdříve přejít na přírodní složení a uvidíte, jak na to budou vaše vlasy reagovat (např. značka Urtekram). Pokud již používáte přírodní produkty a trápí vás neustále problémy s vlasovou pokožkou, mohli byste vyzkoušet následující:

Pokud byste měli nějaké další zaručené tipy na produkty a postup péče o problematickou pokožku vlasů, sem s nimi! Určitě existují další dobré výrobky a vychytávky, jak si se suchostí a svěděním poradit. 

Hodně štěstí!


Zdroje:
https://practicaldermatology.com/articles/2012-jul/understanding-the-role-of-natural-moisturizing-factor-in-skin-hydration

úterý 17. ledna 2023

Rozšířené póry a černé tečky

Kožní póry jsou zcela přirozenou součástí kůže. Nelze je nikterak odstranit. Proudí jimi kožní maz, který podporuje zdraví kůže. Kožní maz je potřebný k optimální hydrataci pleti, jejímu promaštění a zdravé kožní bariéře. Pokud se na povrch kůže dostává menší množství mazu, naše pleť je přirozeně sušší. Pokud se maz tvoří ve větší míře, pleť je přirozeně mastnější povahy. 

Póry se rozšiřují vlivem hromadění kožního mazu. Nadměrná produkce kožního mazu je způsobena např. vlivem změny hormonů v těle. Nahromadění kožní maz se mísí s odumřelými kožními buňkami a mazový pór se zvětšuje, může docházet k oxidaci mazu... – o tom však v dalším lehce odbornějším odstavci.

Kožní maz je tvořen triglyceridy, volnými mastnými kyselinami, squalenem, estery vosků a dalšími lipofilními látkami. Po vyloučení mazu na povrch pleti může dojít k oxidaci těchto tukových složek. Nejproblematičtější složkou je squalene, který tvoří 10-15 % kožního mazu. Při jeho oxidaci vznikají produkty (především jeho peroxidové formy), které vedou k ucpávání pleti, jelikož jsou vysoce komedogenní. Takto vznikají i černé tečky. V pórech dochází k oxidaci usazeného mazu (černá barva je důsledkem oxidace, nikoliv zanesení póru špínou). Černé tečky jsou větší otevřené komedony, které jsou tvořeny ztvrdlým kožním mazem a částmi odumřelých buněk. Je to druh akné.


Jak předcházet rozšířeným pórům a černým tečkám? 

Co dělat, když už se na pleti vyskytnou?


🌸 Naprosto nejdůležitější je pravidelné a pečlivé odličování a čištění pleti. Když se bavíme o rozšířených pórech a černých tečkách, určitě mi přijde jako první na mysl olejové čištění pleti (nepleťme si s klasickým odličováním). Oleje a jiné tukové složky mají velký potenciál mazový „problém“ vyřešit. Při pečlivém masírování pleti olejem může dojít k uvolnění usazených olejových struktur v pórech. Aneb „olej nám rozpustí olej“. Mé smíšené pleti velmi sedí lehčí oleje, olejové směsi, čistící balzámy. Pro sušší pleť bych volila jemnější čistící oleje, balzámy (např. ty, co mají ve složeních nejen oleje, ale i glycerin třeba). Oleje se vždy aplikují na suchou pleť, jinak technika nebude fungovat správně. A promasírovávat, promasírovávat. Z mého pohledu je čištění pleti olejem jedna z nejúčinnějších věcí. Následovat by pak mělo důkladné čištění pleti gelem, emulzí, pěnou. Záleží na tom, jaký máte typ pleti. Pokud máte např. spíše sušší pleť, můžete olejový produkt aplikovat jen na problematické zóny (na nos, bradu, čelo..).

Pro smíšenou, mastnější pleť bych doporučila čistící balzám UpCircle Beauty či Sunshine Dew od Earth Harbor. Z jednodruhových olejů pak klidně hrozen či šípek. Z těch jemnějších variant určitě doporučuji značku Kadalys a jejich čistící olejový gel. V rámci čištění pak u mě vede čistící emulze Hemptouch a v posledních dnech i Deep Pore čistič od Earth Harbor.


🌸 Tonika stahující póry, redukce kožního mazu, správná a dostatečná hydratace. To jsou další záležitosti, které mohou napomoci s rozšířenými póry a černými tečkami. Na trhu existují produkty, včetně tonik, které stahují póry, redukují kožní maz a přispívají rovnováze pleti – podporují její hydrataci. Pokud máte obecně mastnější pleť, můžete vsadit na tonika např. s kyselinou salicylovou či s nízkým obsahem alkoholu. Do péče určitě zkuste zařadit i hydratační séra na bázi kyseliny hyaluronové, aloe vera... Optimální hydratace je pro vzhled naší pokožky velmi důležitá. 

Pro všechny typy pleti můžu s naprosto čistým srdcem doporučit hydratační a rozjasňující esenci Hemptouch. Na mastnější pleť pak můžu doporučit čistící tonikum od Mádary.


🌸 Je vhodné čistotu pleti a podpořit její správnou exfoliaci peelingy na bázi AHA kyselin či enzymů. Kromě exfoliace AHA kyseliny napomáhají i hydrataci, působí anti-age a rozjasňují pleť. Enzymy jsou vhodné i pro citlivější pleť, která AHA kyseliny nezvládne. Jemně obnovují povrch pokožky, podporují záři pleti, většina působí protizánětlivě a anti-age. Na rozšířené póry a černé tečky pak existuje jedna speciální kyselina – konkrétně kyselina salicylová – o které si povíme v následujícím odstavci.

Mé doporučení je jasné – enzymatické masky Blue Haven. Avšak pozor! Možná se do nich totálně zamilujete.


🌸 Vyzkoušejte v pleťové péči následující suroviny: 

  • Kyselina salicylová je BHA kyselina rozpustná v tucích. Má antibakteriální a protizánětlivé schopnosti, jejich účinků se využívá hlavně v moment, kdy jedince trápí ucpané rozšířené póry, černé tečky, pupínky a nadměrná tvorba kožního mazu. Dokáže prostoupit až do póru, rozpustit kožní maz a vyčistit pór. Salicin (extrakt z vrbové kůry) je jemnější formou kyseliny salicylové.

Určitě moc moc doporučuji kúru na akné a póry od Mádary. Tohoto výrobku jsem měla už asi 4 balení, je úžasný a funkční.

  • Vitamín B3 (niacinamid) stahuje a čistí zvětšené póry, dokáže redukovat nadměrnou tvorbu kožní mazu, dodává pleti při pravidelném používání matnější vyhlazenější vzhled. Podporuje regenerační účinky v pleti a stará se o podrážděnou pokožku. Zároveň je i anti-age a inhibuje syntézu kožního barviva melaninu, což znamená, že působí na pigmentové skvrny, flíčky po akné a podporuje přirozenou zář pleti.

Vitamín B3 jsem zatím nezkoušela, ale určitě mě velmi láká koncentrované práškové sérum Niacinamide od 100% Pure.

  • Také můžete vyzkoušet nejrůznější produkty s obsahem jílů nebo aktivního uhlí. Na trhu se dají jíly pořídit v čisté formě (zelený, bílý, marocký – vybíráme dle typu pleti), z kterých si následně můžete doma vyrobit masky či si pořídit rovnou vytvořenou a namíchanou od nějakého výrobce. Všechny druhy jílu mají na pleť blahodárné účinky. Pleť čistí do hloubky a stahují póry. Jsou bohaté na minerální látky, které pleti prospívají. Nezapomínejte však, že všechny jílové masky bychom měli na pleti neustále zvlhčovat (např. květovou vodou), aby při zaschnutí pleť nevysušovaly, nedehydratovaly a nepodráždily. 

Mou jílovou jedničkou je určitě italská značka Argital a její maska Argiltubo. Zároveň zbožňuji i jejich krémy s obsahem zeleného jílu. Vedle Argitalu musím zmínit i Linné čistič/masku na bázi jílu a dalších čistících složek.


🌸 Osobně bych se vyhnula veškerému domácímu mechanickému vymačkávání. Pokud chcete i tak mechanicky, pomocí přístroje póry vyčistit, svěřila bych svou pleť do rukou profesionálů. Ale i tak je důležité dát si pozor, abychom si nezadělali na další problémy v podobě rozšířených červených žilek a jizviček.


Hodně štěstí všem, které rozšířené póry a černé tečky trápí. Nezapomínejte na to, že pravidelná péče je klíčová. A taky na to, že kožní póry jsou přirozenou součástí pleti.

sobota 10. prosince 2022

Metody extrakce a biosyntéza esenciálních olejů

Pro každou rostlinku, květinku, rostlinný materiál je vhodná jiná metoda extrakce. Citrusové silice se získávají jiným způsobem, jak třeba růžová či levandulová esence. Každá rostlinka i metoda extrakce je specifická a jinak náročná. Na stejná množství esenciálního oleje jsou většinou použita naprosto odlišná množství vstupního materiálu. A každý materiál se zpracovává jiným způsobem.

Základní metody extrakce esenciálních olejů:

  • Lisování za studena – zejména citrusové plody (esence ze slupky), průchod citrusů přes lisovací válce a následné oddělení vodné části od esenciálního oleje.
  • Parní destilace – nejběžnější způsob získávání éterického oleje. Při destilaci vodní párou se vaří voda a výsledná pára prochází rostlinným materiálem. Pára nese silice z rostliny do sběrné trubice, kde se pára ochladí a kondenzuje zpět na vodu. Protože esenciální oleje nejsou rozpustné v tucích (což znamená, že se snadno mísí s jinými oleji), snadno se oddělují od vody.
  • Hydrodestilace – odlišná od parní destilace v tom, že rostlinný materiál se ponoří do vodní lázně a povaří se. Poté dochází k uvolňování aromatických molekul, ochlazení... jako tomu bylo u parní destilace.
  • Extrakce organickými rozpouštědly – nejčastěji se používá na části rostlin, které jsou příliš křehké na to, aby přežily podmínky pro parní destilaci. Jak už bylo řečeno, vonné silice jsou rozpustné v některých rozpouštědlech, díky kterým je můžeme z rostlinného materiálu extrahovat. Směs rozpouštědla a EO se poté filtruje, aby se odstranil rostlinný materiál, a potom se rozpouštědlo odstraní vakuovou destilací.
  • Extrakce CO2 a další – ekologicky šetrnější a „zelenější“ technologie extrakce. Působením tlaku a snížením teploty se za běžných podmínek plynný CO2 dostává do kapalného stavu (superkritický stav) a využívá se k extrakci silic bez kontaminace produktů... a další nové moderní extrakce.
  • Enfleuráž je jedna z nejstarších metod extrakce, která se používala po staletí. Používají se při ní textilní pláty napuštěné živočišným tukem, do kterých se zatlačí okvětní lístky kvetu. Tuk po dobu několika dnu absorbuje vonné látky, poté se postup několikrát opakuje, až se tuk vůní zcela nasytí. Tuk se dále rozpustí v lihu, filtruje a destiluje, až vznikne velmi koncentrovaný vonný olej. Tato metoda se už nepoužívá, protože je velmi náročná.


BIOSYNTÉZA ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Chemické sloučeniny obsažené v silicích rostlině poskytují ochranu před infekcí, přitahují opylovače a chrání před predátory. Jejich biosyntéza může probíhat v různých částech rostliny. Rozsáhle studovány jsou 2 cesty biosyntézy vonných sloučenin (terpenoidů odvozených od isoprenu):

1) Cesta MVA (cesta kyseliny mevalonové) - v cytosolu

2) Cesta DXP (cesta přes 1-deoxy-d-xylulose-5-phosphate) - v plastidech


Další syntéza např. fenylpropanoidů probíhá přes fenolů fenylalanin, který je transformován na kyselinu skořicovou fenylalaninaminolyázou. Kyselina skořicová se zase přemění na kyselinu para-kumarovou. Tato sloučenina v závislosti na enzymatické schopnosti rostlin může podstoupit dva různé způsoby syntézy dalších komponentů silic.


Faktory ovlivňující kvantitu a kvalitu esenciálního oleje

1) Fyzikální a chemické faktory prostředí: teplota, vlhkost, fotoperioda, výživa, vlastnosti půdy, doba sklizně, déšť, vítr, bouře, různé druhy stresu,...

2) Esenciální oleje působí jako bioaktivní repelenty rostlin, kvantitu a kvalitu tudíž ovlivňují útoky patogenů, velké množství EO i rostlina vyrábí, aby zabránila budoucím útokům... Záleží i na druhu patogenu.


Zdroje:
Kniha Essential Oil Safety
https://www.intechopen.com/chapters/68008
https://www.baseformula.com/blog/essential-oil-chemical-components
https://www.abundanthealth4u.com/essential-oils-constituents

úterý 22. listopadu 2022

Kompozice esenciálních olejů

Historie esenciálních olejů

Používání esenciálních olejů představovalo nedílnou součást tradice ve většině raných kultur. Nejznámější a nejbohatší informace o využívání aromatických materiálů pochází ze starověkého Egyptu. Papyrusové rukopisy odtud pocházející hovoří o jemných olejích a vonných látkách jako je kadidlo, cedr a myrha, které se používaly např. při balzamování, kdy oleje poskytly ošetření těla a ochranu duši zesnulého. Tato starověká kultura kladla velký důraz na péči o sebe a hygienu a pěstovala různé rostliny pro každodenní kosmetické použití, jako jsou tělové oleje a parfémy.

Mnoho starověkých čínských a indických civilizací začalo také zkoumat léčebné využití bylin a rostlin. Bylo zaznamenáno použití aromatických olejů v tradiční čínské a indické (ajurvédské) medicíně, které se obě zaměřují na holistické přístupy k lékařskému ošetření a emoční rovnováze. Mezi rostliny často používané v těchto léčebných postupech patří skořice, zázvor a santalové dřevo.


Co to jsou esenciální oleje?

Esenciální oleje jsou komplexní směsí rostlinných organických těkavých sloučenin. Biosyntéza těchto aromatických těkavých sloučenin probíhá na speciálních místech – zejména v siličných kanálcích či žláznatých trichomech, přítomných téměř ve všech částech rostliny, od listů nebo květů až po kořeny v závislosti na rodu rostliny. 

Silice jsou nerozpustné a nemísitelné s vodou. Jsou rozpustné v lipofilních (nepolárních) rozpouštědlech a mísí se s tuky. EO jsou extrahované z květů, listů, kůry, kořenů a dalších částí rostlin. Proč rostliny produkují tyto esenciální oleje? Chemické sloučeniny obsažené v silicích rostlině poskytují ochranu před infekcí, přitahují opylovače a chrání před predátory.

Deriváty terpenoidy a fenylpropanoidy jsou hlavními složkami obsaženými v esenciálních olejích. U většiny rostlin obsahují jejich silice v největší míře terpenoidy. Přítomnost derivátů fenylpropanoidů však dodává esenciálním olejům výraznou chuť, vůni a pikantnost. Tyto dvě základní skupiny sloučenin jsou odvozeny ze dvou různých drah z různých primárních metabolitů.



KOMPOZICE ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Esenciální oleje obsahují desítky složek odlišné chemické struktury. Jsou složeny z těkavých aromatických sloučenin, což jsou malé organické molekuly, které mají tendenci se měnit z kapalného skupenství do plynného skupenství při pokojové teplotě (vysoce těkavé látky). Každá taková složka má svou charakteristickou vůni a účinky na tělo.

Každý esenciální olej obvykle obsahuje několik stovek jednotlivých aromatických molekul, přičemž převážná většina je v množství nižší než 1 %. Tyto molekuly spolupracují jako kompletní synergická jednotka pro maximalizaci účinnosti oleje.

Většina těchto aromatických sloučenin je široce distribuována po celém rostlinném království. Např. limonen, linalool a pineny se nacházejí ve velkém množství esenciálních olejů, jen velmi málo EO neobsahuje žádnou z těchto složek. I když esenciální oleje obsahují mnoho různých druhů aromatických látek v různých poměrech, jedna nebo dvě složky často dominují.

Aromatické molekuly jsou tvořeny základními prvky: uhlíkem, vodíkem, kyslíkem, dusíkem..., a jelikož se jedná o organické látky, uhlíky tvoří uhlíkatý řetězec. Monoterpeny (10 uhlíků) a seskviterpeny (15 uhlíků) se vyskytují v esencích nejčastěji. 

  • Monoterpeny jsou opravdu velmi malé, lehké, vypařují se velmi rychle a jsou náchylnější na oxidaci.
  • Seskviterpeny mají větší struktury, jsou stabilnější a vypařují se pomaleji.

V rostlinách nalezneme zejména spoustu okysličených derivátů zmíněných skupin terpenů (jsou od nich odvozeny) – např. alkoholy, aldehydy, estery, ethery, ketony, fenoly...

Teď už však někteří ze zástupců těchto skupin sloučenin.

LIMONEN, PINEN, MYRCEN, FARNESOL, NERAL, LINALOOL, EUGENOL, LINALYL ACETATE, GERANIOL, THYMOL a spousta dalších. Každá tato látka má svou chemickou strukturu a specifické vlastnosti.


Někdy mohou mít esenciální oleje získané z botanicky identických rostlin výrazně odlišný soubor chemických složek a terapeutických účinků. To může být způsobeno různými podmínkami pěstování, umístěním, klimatem atd. Když k tomu dojde, jsou různé oleje klasifikovány jako chemotypy. Toxicita některých esenciálních olejů velmi závisí na chemotypu.

Tymián (Thymus vulgaris) je skvělým příkladem – tymián červený (tymián chemotyp Thymol) obsahuje více fenolů a tymián sladký (tymián chemotyp Linalool) obsahuje více alkoholů.

Existuje i spousta dalších faktorů ovlivňujících odchylky ve složeních: geografické umístění, povětrnostní podmínky, typ půdy a použité hnojivo. Dále také stáří rostliny a denní nebo roční doba, kdy se sklízí.


Zdroje článku:

středa 5. října 2022

Správné formulace denních a nočních krémů

Určitě vám někdy přišla na mysl otázka, zda není rozdělení pleťových krémů na denní a noční zbytečné. Zda to z části není pouze tah formulátorů kosmetiky, prodejců a marketingu. Já samotná si před několika lety položila tuto otázku a do dnešních dnů se s ní setkávám. Přijde mi proto důležité, podívat se na toto téma trošku důkladněji, aby bylo všem jasno, jak to tedy je. A můžu vám hned na začátek říct, že odpověď není zase až tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát.

Na začátek bych určitě připomněla cirkadiánní systém naší kůže.

Cirkadiánní rytmy pleti mají vliv na buněčnou obnovu a dělení kožních buněk, na ztrátu vlhkosti, teplotu tkáně, produkci mazu a opravy v buňkách… Ve dne je pleť zcela obecně více v ochranném módu (kvůli vnějšímu prostřední, UV záření, běžnému dennímu režimu...), tudíž více dbá na ochranu pleti. Během dne je odolnější, tvoří více kožního mazu, má nejsilnější pH ochranu a nejnižší rychlost činností na buněčné úrovni (dělení, opravy atd…). S nástupem večerních hodin (především vlivem produkce melatoninu) přechází pleť do regeneračního módu, kdy roste teplota pleti, její prokrvení, propustnost bariéry, penetrace látek pletí. Dále dochází k nárůstu rychlosti dělení, opravy, hojení a regenerace buněk. Na druhou stranu je během večera a noci pleť velmi náchylná na podráždění, na vyšší ztrátu vlhkosti ze svých vrstev a má nejmenší možnosti opravovat poškozenou bariéru pleti.



SPRÁVNĚ FORMULOVANÉ DENNÍ PRODUKTY

Jak už z předchozího odstavce vyplývá, ranní rutina by měla být zaměřena na ochranu pleti před vnějšími vlivy. Kvalitní a dobře sestavené produkty ranní péče by měly obsahovat kosmetické složky, které pleť chrání zejména před volnými radikály a UV zářením. Vybírejme proto v rámci denní péče produkty, které podporují hydrataci, výživu a ochranu pleti. Zejména rostlinné oleje a másla, hydratační suroviny, složky bohaté na antioxidanty a v neposlední řadě fyzikální UV filtry.

Vyvarovala bych se denních produktů se silnějšími aktivními látkami. Pro vaši pleť to může být nebezpečně (např. v kombinace se sluníčkem) a zároveň pleť nedokáže tolik využít účinků ingrediencí na pleť. Je důležité se vždy informovat, zda vámi zakoupený produkt je lepší používat na den či noc. A úplně nejlíp uděláte, když si informaci najdete samotní.


SPRÁVNĚ FORMULOVANÉ NOČNÍ PRODUKTY

Na druhou stranu noční produkty by měly obsahovat reparační složky a aktivní látky, které dokáže naše pleť během "nočních oprav" lépe využít (v noci je rychlost opravy a růstu buněk o hodně rychlejší jak přes den, aktivní látky lépe penetrují do pleti). Neměla by opět chybět ani kvalitní výživa a hydratace. Noční krémy obnovují a opravují "poškození", co se na pleti objevila po celém dni. Na noc doporučuji i všechna aktivnější séra (např. s obsahem kyselin, vitamínu C, vitamínu B3...).

Nezapomínejte však na to, že pokud používáte pouze na večer třeba AHA kyseliny, tak je potřeba přes den i tak chránit pleť SPF krémem. Vše je provázané, musíme nad naší pleťovou rutinou přemýšlet a volit správné produkty.

Spíše v odpoledních hodinách bychom měli provádět i veškerou péči v podobě masek a peelingů.


UNIVERZÁLNÍ KRÉMY NA DEN I NOC

Spousta značek však tvoří univerzální krémy na den i noc. Jak je to právě s nimi?

Hlavní je prokrémování - výživa a hydratace. Správně poskládané univerzální pečující produkty jdou více "přírodním" směrem. Jejich základem jsou hlavně rostlinná másla, oleje, květové vody, jemnější extrakty... z hydratačních surovin ve složeních najdeme zejména glycerin, aloe vera, někdy i kyselinu hyaluronovou a její sůl. Pokud má produkt složení tohoto typu, nebála bych se použít ráno i večer. Budu však upřímná... na kosmetickém trhu jsem již objevila i takové produkty, které bych k univerzálnímu používání nedoporučila nikomu. Složení mi přišlo až moc diskutabilní, zda je vhodné pro denní i noční péči. V tento moment je to pro mě bohužel špatná formulace produktu. A občas mi přijde, že někteří výrobci netuší, jaký může mít dopad takové složení na pleť. Bohužel.


Buďte vnímaví k produktům, k jejich složením a používání. A zejména k Vaší pleti.

středa 28. září 2022

Stárnutí pleti

Určitě jste již někde slyšeli či četli, že od 25. roku začínají pomalu klesat procenta kolagenu v pleti. Strukturního proteinu, který je nesmírně důležitý pro pevnou, mladistvou pleť. Nejdříve se na pleti začnou tvořit jemné linky, které se časem prohlubují a zvyšuje se jejich počet. Pleť přirozeně ztrácí pevnost, pružnost, šťavnatost. Stárnutí kůže nelze nijak zamezit, můžeme však v určitých mezích ovlivnit rychlost tohoto přirozeného procesu.


Co ovlivňuje stárnutí pleti?

Stárnutí je nevyhnutelný biologický proces těla. Spousta příčin je zcela přirozených a nemůžeme s nimi nic moc dělat. Určité příčiny a faktory předčasného stárnutí kůže však můžeme alespoň z nějaké části ovlivnit. Můžeme se např. podívat na to, jaký máme životní styl, jak se stravujeme, jak jsou na tom naše hormony či psychická stránka. Pak tu máme na druhou stranu i vnější podmínky okolního světa (UV záření, znečištění ovzduší...) a samozřejmě samotnou péči o pleť.


Co se při stárnutí ve vrstvách naší kůže děje?

Nejvíce změnami prochází prostřední vrstva kůže škára (dermis). Tato vrstva je tvořena fibroblasty, což jsou útvary, které syntetizují důležité strukturní látky – zejména kolagen, elastin a glykany. Když kůže stárne, snižuje se počet fibroblastů ve škáře a už nejsou tak výkonné. Kolagenu a elastinu ubývá. V důsledku toho dochází k ochabnutí pleti. Sníží se také schopnost regenerace buněk v bazální vrstvě, začínají se množit pomaleji (proto je doba obratu buněk u zralejší pleti až 60 dní). Pleť ztrácí vlhkost, pružnost a pevnost. Tvoří se na ní jemné linky, hlubší vrásky. Stává se matnou a sušší.

Co se děje s pletí při fotostárnutí?

Různé druhy záření můžeme považovat za primární příčinu předčasné stárnutí pleti. Zejména UV záření zapříčiňuje, že se pleti velmi brzo tvoří vrásky, získává nažloutlou až šedožlutou barvu. Na pleti se objevují výraznější rozšířené žilky a pigmentové skvrny.

Např. UVA paprsky pronikají až do druhé vrstvy kůže, kde podporují hydrolýzu kolagenu a inhibují syntézu kyseliny hyaluronové, která podporuje šťavnatost pleti a její mladiství vzhled.

Pokud by vás zajímalo jaký vliv má sluneční záření na pleť a podobná témata, mám sepsáno už nemálo článků.


Jak předcházet stárnutí pleti v rámci kosmetické péče?

🌸 Šetrné čištění pleti – čištění pleti by mělo být přizpůsobeno typu a aktuálnímu stavu pleti (čím je pleť zralejší, tím jemnější péči potřebuje). Na odlíčení a čištění pleti volte šetrné produkty, které ji nikterak nevysuší, nepodráždí. Na tyto dva kroky v péči o pleť nikdy nezapomínejte. Každý večer z pleti odstraňte make-up a nečistoty, které se na ní za celý den nastřádaly.

🌸 Kvalitní hydratace a výživa – v rámci výživy a hydratace vsázejte na kvalitní kosmetické složky, které podpoří šťavnatost vaší pleti a rozzáří ji. Používejte produkty, které obsahují ingredience bohaté na antioxidanty (např. rostlinné oleje, másla a nejrůznější extrakty). Vyhledávejte ve složeních hydratační a aktivní látky, které působí anti-age. Avšak! Nepřekombinujte to. Neustále buďte k vaší pleti laskaví a láskyplní.

S věkem v pleti roste množství volných radikálů, které snižují produkci kolagenu a elastinu, čímž urychlují proces stárnutí pokožky. Proto jsou složky bohaté na antioxidanty v kosmetice tolik chtěné. Zvládnou určité množství těchto volných radikálů zneutralizovat (= zpomalit proces stárnutí). Antioxidanty v kosmetice podporují přirozenou antioxidační bariéru pleti. Velké množství škodlivého oxidačního stresu dokáže pleti velmi ublížit.

🌸 SPF ochrana – jak už bylo řečeno... UV záření může významně přispět k předčasné tvorbě vrásek, pigmentových skvrn. Proto je SPF krém důležitým produktem, který pravidelně používat, aby byla pleť ochráněna. A to nejen před stárnutím kůže.

🌸 Pleťové masáže a face yoga – tyto kroky jsem do své pleťové rutiny ještě tolik nezačlenila, ale věřím tomu, že dělají s pletí zázraky. Zejména do budoucna.


Jaké např. aktivní anti-age složky v kosmetických produktech vyhledávat?

Vitamín C - velmi silný antioxidant, který dokáže zneutralizovat vytvořené volné radikály a redukuje tak možný oxidační stres kůže, který má za následek rozpad kolagenových jednotek v pleti. Podílí se na rozjasnění pleti, na vyrovnání jejího tónu, má anti-age a protizánětlivé schopnosti. Cčko má velký vliv na syntézu kolagenu v pleti, zcela přirozeně se totiž v pleti začleňuje do jeho novotvorby a celkové podpory. Více o vitamínu C a jeho derivátech v článku.

CBD extrakt - napomáhá nejen při kožních onemocněních, jako jsou psoriázy, atopické dermatitidy a akné. Kanabidiol hojí podrážděnou, zarudlou kůži, přispívá ke zpomalení stárnutí pleti a napomáhá jejich celkové regeneraci. Má výborné antioxidační účinky. O kosmetice Hemptouch s CBD extraktem.

Resveratrol - znám především pro své anti-age a protizánětlivé účinky. Díky své chemické struktuře působí jako antioxidant vychytávající volné radiály. Má vliv na oxidaci lipidů v pleti, chrání antioxidační buněčné enzymy, omezuje proces degradace kolagenu a elastinu v kůži. Zároveň studie prokazují, že podporuje syntézu kolagenu ve fibroblastech. Zlepšuje pevnost a pružnost pokožky, vyhlazuje jemné vrásky. Více o resveratrolu v článku o polyfenolech.

Extrakty z mořských řas - obsahují mnoho antioxidantů, které pomáhají v boji proti volným radikálům. Polysacharidy z mořských řas hrají hlavní roli v inhibici aktivity kolagenázy a elastázy. Některé aktivní sloučeniny zase zvyšují produkci kolagenu. S podobnými účinky mořských řas se můžeme setkat i u enzymu degradující kyselinu hyaluronovou. Extrakty z mořských řas působí na inhibici enzymu tyrosinázy (bojují proti pigmentovým skvrnám).

Obsáhlejší článek o mořských řasách v kosmetice.


Další rady mimo kosmetiku.

Zaměřte se na svůj životní styl, stravování, pohyb, spánek a využijte i účinků doplňků stravy.

čtvrtek 18. srpna 2022

Extrakty z hub v kosmetice

Je již nějakou chvíli známo, že spousta hub a jejich složky (např. fenoly, polyfenoly, terpenoidy, selen, polysacharidy, vitamíny a jiné organické sloučeniny) jsou prospěšné pro kůži a vlasy. Tyto sloučeniny mají vynikající antioxidační, protivráskové, rozjasňující, hydratační a další účinky na pleť. Počet druhů hub na Zemi se v současnosti odhaduje na 150 000, přesto snad jen 10 % bylo identifikováno. Houby jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny, minerály a vynikající zdroje β-glukanu, selenu, thiaminu, riboflavinu, niacinu, kyseliny panthotenové, listové a dalších úžasných látek. Jsou více a více vyzdvihávány v medicíně pro jejich imunomodulační, antioxidační, protizánětlivé, antibakteriální, protiplísňové, antivirové a další schopnosti. A v těchto dnech ani kosmetické odvětví nemůže být pozadu a vsází na ně více a více. Jak já je ráda vidím ve složeních produkt! Zatím spíše málo, ale dají se najít.


Mezi tyto houby patří Shiitake, Maitake, Reishi, Cordyceps a rosolovité houby jako Tremella, které se tradičně používají v zemích východní Asie, jako je Čína, Japonsko a Korea. Různé druhy hlív jsou zase více uznávány v západních zemích. Mezi další oblíbené houby patří Agaricus subrufescens, Coprinus comatus, Hericium erinaceus, Mycoleptodonoides aitchisonii, Phellinus linteus, Schizophyllum commune a Volvareilla volvacea...

Stále existuje spousta dalších druhů hub, které by mohly mít významný potenciál pro použití nejen v kosmetickém průmyslu.


HYDRATAČNÍ ÚČINEK

Extrakt z tremelly. Určitě jste o něm již slyšeli. Díky obsaženým polysacharidům má naprosto skvělé hydratační účinky. Studie dokonce zjistily, že při určitých koncentracích má tremella schopnost zadržovat více vody jako samotná hydratační královna – kyselina hyaluronová. Zároveň také extrakt dokáže inhibovat tvorbu melaninu a zesvětluje již vzniklé skvrny na kůži. 

Polysacharidy z hub obecně mají výborný hydratační účinek. Jsou to molekuly sacharidů s dlouhým řetězcem složené z opakujících se monosacharidových jednotek spojených glykosidickými vazbami.


ANTI-AGE EFEKT

Existuje mnoho studií s potvrzenou antioxidační aktivitou hub. Extrakty prokazují antioxidační účinky a schopnost vychytávat volné radikály. Tento účinek koreluje zejména s obsahem fenolických sloučenin v houbách. Některé houby dokonce podporují funkci přirozených antioxidačních enzymů pleti (superoxid dismutáza).


Extrakty z některých hub mají schopnost snižovat aktivitu elastázy a kolagenázy, které se podílí na degradaci elastinu a kolagenu v pleti. Inhibiční aktivity extraktů na kolagenázu a elastázu byly srovnatelné s epigalokatechingalátem (EGCG, extrakt ze zeleného čaje). 


BĚLÍCÍ A ROZJASŇUJÍCÍ SCHOPNOSTI

Mnoho hub vykazovalo aktivitu inhibice tyrosinázy. Enzymu, který podporuje tvorbu barviva melaninu, tudíž vznik barevných nedokonalostí na pleti. 


Fenolické a polyfenolické sloučeniny jsou aromatické hydroxylované sloučeniny, které mají jeden nebo více aromatických kruhů s jednou nebo více hydroxylovými skupinami, které se běžně vyskytují v mnoha houbách. Tyto sloučeniny vykazují širokou škálu biologických účinků. Např. kyselina kojová se běžně vyskytuje v několika houbách, působí jako přírodní zesvětlovač pleti. Předpokládá se, že kyselina kojová pomáhá inhibovat produkci melaninu na povrchu pokožky, čímž zesvětlí nové kožní buňky, které se tvoří po exfoliaci odumřelých.

Flavonoidy jsou nejběžnější a nejrozšířenější skupinou rostlinných fenolických látek. Ukázaly, že jsou vysoce účinnými lapači většiny typů oxidačních molekul. 

Terpenoidy vykazují protizánětlivé vlastnosti. Pigmenty extrahované z hub posilují pokožku, karotenoidy přirozeně pohlcují volné radikály a chrání pleť před UV zářením.

Důležité vitamíny skupiny B jsou přítomny ve všech houbách a nejčastěji se používají v kosmetických přípravcích na pleť, vlasy a nehty, protože mají hydratační, vyživující a anti-age účinky.


Věřím, že prozkoumání hub bude pokračovat a vědci přijdou s dalšími úžasnými vlastnostmi a účinky nejen na kůži.

V souvislosti s extrakty si můžete přečíst i článek o betaglukanech a imunitě pleti.

Zdroje: