neděle 5. března 2023

Enzymatická ovocná exfoliace pleti

  /   Žádné komentáře   

Pleťové peelingy používá již většina z nás. Dopřávají nám rovnoměrnější, zářivější, na dotek hebčí pleť. Někdo vsází na klasické mechanické peelingy obsahující malé částečky, které exfoliují povrch pleti. Někteří z nás si zase oblíbili chemickou podobu peelingu za pomoci AHA, BHA a PHA kyselin (např. kyselina mléčná, glykolová...). V tomto článku si představíme další skupinu exfoliantů – peelingy na bázi ovocných enzymů. Ovocné enzymy jsou nejčastěji získávány z tropického ovoce, např. papája, ananas, kiwi...

Začneme však opět od začátku. Obecně jsou enzymy jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou. Vždy vykonávají specifickou funkci. Ovocné enzymy používané pro exfoliaci pleti jsou proteázové (nebo proteolytické). Mají schopnost štěpit jiné proteiny, tzn. že dokážou narušovat svrchní keratinovou vrstvu pleti. Enzymy nabízejí pokožce velmi jemnou exfoliaci. Jsou vhodnou variantou pro všechny typy pleti (výjimečně na ni může citlivá pleť reagovat), které nezvládají silnější účinky kyselin a různých scrubů či raději vsází na něžnější způsob uvolňování odumřelých kožních buněk. Ovocné enzymy jemně obnovují povrch pokožky, podporují záři pleti, většina působí protizánětlivě a pomáhají předcházet vzniku pupínků. U smíšeného a mastného typu pleti se snaží redukovat kožní maz, čistit a stahovat póry. Působí i na barevné nerovnosti v podobě jizviček a nadměrné pigmentace. Rozjasňují matnou, mdlou pleť. Jedná se o velmi vhodný způsob exfoliace v zimním období.

Nejčastěji v recepturách produktů můžeme zahlédnout extrakty z papáji, ananasu, kiwi a dalšího tropického ovoce.

🧡 PAPÁJA (Carica Papaya Fruit Extract) – obsahuje vysoké procento enzymu PAPAINU, který dokáže narušovat a „rozpouštět“ bílkovinu keratin, která tvoří buňky kůže. Kromě papainu obsahuje i vyšší množství vitamínu C, který je silným antioxidantem a podporuje syntézu kolagenu v pleti. Pomáhá s ucpanými póry a je účinný při léčbě pleti se sklonem k akné. Má protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti.

💛ANANAS (Ananas Sativus Fruit Extract) – extrakt z ananasu obsahuje proteázový enzym BROMELAIN. Bromelain je glykoprotein se schopností katalyzovat hydrolýzu peptidů. Pomáhá jemně uvolňovat starou vrstvu pokožky a stimuluje tvorbu nových kožních buněk, redukuje tmavé skvrny, snižuje matnost a má antioxidační vlastnosti.

💚 KIWI (Actinidia Chinensis Fruit Extract) - extrakt z kiwi obsahuje proteolytický enzym známý jako AKTINIDIN. Aktinidin rozpouští keratin a pomáhá tak olupovat horní vrstvu odumřelých kožních buněk. Zanechává pleť rozjasněnou s rovnoměrnějším tónem. Extrakt z kiwi obsahuje také vysoké množství vitamínu C, který chrání pleť před volnými radikály, předčasným stárnutím pleti a pomáhá redukovat pigmentaci.


MÁ OBLÍBENÁ ENZYMATICKÁ MASKA BLUE HAVEN


💜Ibiškovo medová maska mě okouzlila po prvním použití. Kvůli své problematické pleti jsem většinou vsázela jen na silně čistící masky zejména na bázi jílů. Značka Blue Haven mě však okouzlila složeními svých masek. Ibišková maska má krásnou tmavou vínovou barvu a voní a chutná po medu. Jak jinak, když ho má v základu receptury. Je prezentovaná především jako enzymatická maska, ale já vidím a pociťuji na vlastní kůži tolik jejich dalších schopností. Příjemně pleť vyhlazuje, zlepšuje její texturu, vyživuje, podporuje její hydrataci. Po použití je pleť příjemně hebká na dotek a šťavnatá. Obsahuje nemálo anti-age surovin, které bojují s volnými radikály, snaží se předejít tvorbě vrásek a vyhladit jemné linky. Nemálo důležité jsou i protizánětlivé složky, které napomáhají pleť čistit, předcházet pupínkům a hojit již vzniklé. Na vyčištěné pleti nechávám masku tak 20 minut a užívám si jejich účinků. Na závěr pleť lehce promasíruji a podpořím tak odloupnutí svrchních odumřelých buněk.


Složení: Raw melaleuka med (med z kajeputu střídavolistého), hydrosol Argentum Metallicum (stříbro), olej z marakuji (mučenky), květy ibišku, kaolín, glycerin, extrakt z hroznů, voda, extrakt z vilínu, bílé vrby, květy růže a měsíčku, extrakt z šípkové růže, arónie, kokosu, kúry topolu, olej z grapefruitu a sladkého pomeranče. Konzervace fermentovaným filtrátem.

Melaleuka Med produkují včely, které opylují floridský strom kajeput střídavolistý. Melaleuka je bohatá na antioxidanty, enzymy a jiné pro pleť významné látky. Olej z marakuji je tvořen prospěšnými mastnými kyselinami a je bohatý na spoustu antioxidantů. Pleť příjemně vyživuje a podporuje ochrannou bariéru pleti před vnějším okolím. Stříbro má antibakteriální účinky, podporuje hojení pleti. Ibišek obsahuje velké množství vitamínů, antioxidantů. Je to velmi schopná surovina, co se týká anti-age péče. Kaolínový jíl se snaží bojovat s vyšší tvorbou kožního mazu a pupínky. Pleť pročišťuje. Obsažené extrakty taktéž obsahují spoustu antioxidantů, některé působí exfoliačně. Pročišťují póry a dodávají pleti zářivý lesk.

Aktuálně zkouším i šmoulí enzymatickou masku, takže o té vám již brzy taky něco sepíšu.

sobota 21. ledna 2023

Jak na suchou, svědivou a podrážděnou pokožku hlavy?

  /   Žádné komentáře   

PROČ VZNIKAJÍ PROBLÉMY S VLASOVOU POKOŽKOU? 

Nikdo z nás nemá radost, když se objeví suchá, svědící, problematická pokožka hlavy. Pokožka se může začít loupat, svědit a je to opravdu nepříjemná záležitost. Tyto problémy s vlasovou pokožkou mohou vznikat z několika důvodů. V tom horším případě se může jednat o onemocnění kůže (dermatitidy, psoriáza..). Na vině však můžou být i hormonální změny, strava a životní styl. Můj článek však bude v „lehčím“ stylu. Ráda bych vám vysvětlila, proč se pokožka může stávat problematickou v souvislosti se změnou ročního období, jak upravit vlasovou péči, aby byla kůže více spokojená a na závěr napíšu i pár konkrétních osobních tipů, co byste mohli vyzkoušet. Je dost možné, že některé zmíněné produkty budou nápomocné a vhodné i pro pravá kožní onemocnění.

Naše kůže na zimu ztrácí více "vlastní" hydratace.

Ve zkratce, protože příčinu poklesu vlhkosti kůže v zimě bychom mohli rozebírat dlouhé hodiny.

V naší pleti se vyskytuje velmi důležitý protein filaggrin. Množství tohoto proteinu v kůži během chladných dnů klesá. Díky tomu klesá i funkčnost pokožky a může docházet k úniku vlhkosti (navazující problémy s přirozeným zvlhčujícím faktorem NMF – složky NMF jsou produkty rozkladu proteinu filaggrinu). Snížení nebo nedostatek NMF souvisí se suchostí kůže, šupinatěním, odlupováním a svěděním. Studie prokázaly významnou korelaci mezi hydratací pokožky a obsahem aminokyselin, ze kterých je z části NMF složen, a které nejsou k dispozici tolik, když klesá prvotního proteinu filaggrinu. Zároveň nízká vlhkost narušuje schopnost hydrolytických enzymů štěpit filaggrin na NMF, což taky přispívá k vysušování pokožky. A s tím souvisí ještě spousta a spousta dalších věcí.


VHODNĚJŠÍ KOSMETICKÉ PRODUKTY – VÝBĚR ŠAMPONU.

Co je z mého kosmetického pohledu naprosto nejdůležitější, když nás v chladných dnech z ničeho nic začne zlobit vlasová pokožka? Dle mého názoru by se v ten okamžik každý měl zamyslet na svou vlasovou kosmetikou, zejména nad šamponem. Stejně jako tomu je u pleti – čistící produkt může být v zimě na kůži „až moc“. Stejně jako tomu je u čistících gelů a pěn na tvář – vlasová pokožka může být díky roční době šamponem více vysušována, šampon může natolik odstraňovat kožní maz, že kůže může být snadněji dehydratovaná. Je tomu tak jak u pleti, tak u vlasové pokožky. Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, naše kůže ztrácí část vlastní hydratace, a právě proto může být aktuálně šampon „až moc“ vysušující, dráždivý, lupy podporující atd...

Pokud momentálně používáte klasické šampony z drogerie, která jsou založené z opravdu velké části na sodium lauryl/laureth sulfátu a podobně, vyzkoušejte nějakou přírodnější variantu. Na trhu je spousta „přechodových značek“, které vytváří příjemný můstek při přechodu z klasické konvenční kosmetiky na tu přírodní. Z přírodního sortimentu pak můžete vyzkoušet např. šampony na bázi sodium coco-sulfátu či cocamidopropyl betainu.

Jestli jste uživatelé přírodní kosmetiky již nějakou dobu a dostaví se problémy s vlasovou pokožkou, vyzkoušejte jemnější produkty na bázi glykosidů či glutamátů. I když je každé složení koncipované jinak, jinak vyvážené ostatními surovinami a měli bychom brát v potaz složení jako celkem, častokrát změna šamponu v rámci čistícího tenzidu stačí, aby byla pokožka minimálně v lepší kondici.

Nezapomínejte na to, že je zcela normální, že když si pořídíte extra jemný šampon, tak je jeho pěnivost nižší a určitě musíte vlásky umývat dvakrát.

Z mého pohledu a zkušeností je fajn na chvíli vyřadit i šampuky (mám na mysli tuhé šampony na bázi třeba kokosových tenzidů, nikoliv pravá tuhá mýdla na bázi zmýdelněných olejů), pokud je používáte, či je aspoň střídat s jemnou tekutou záležitostí.


JAKÝCH DALŠÍCH KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ VYUŽÍT?

Po umytí vlasů je pro mě naprosto zásadní použít hydrolát či vlasové tonikum. Ještě do vlhkých, lehce vysušených vlasů vstříkávám na vlasovou pokožku vodičkový produkt. Žádné mastné, olejové struktury, pouze lehké vodičky, které mají velký potenciál vlasovou pokožku zklidnit, podpořit její hydrataci, vyživit. Často podporují i výživu vlasových folikulů a tím pádem růst vlasů. A nejlepší na tom je, že s nimi už můžete vlasy v klidu nechat uschnout, vyfoukat a produkt působí na vlasové pokožce celou dobu. A když máte pocit, že i mezi mytími není pokožka v pořádku, více svědí atd.., můžete vodičkový produkt aplikovat i tak. Za chvíli většinou uschne a pokožka je zase klidnější.

Když se podíváme ještě na péči před samotným mytím... samozřejmě, že můžete vyzkoušet i olejový zábal na pokožku (já většinou míchám rostlinný olej s esenciálním olejem rozmarýn, či si občas udělám zábal z černuchového oleje) či aloe vera gel. Nebráním vám ani vyzkoušet vlasový peeling na pokožku, ale ten jsem osobně nezkoušela. Na trhu jsem bohužel nenašla takový, který by vyhovoval mým požadavkům v rámci složení. Pokud byste měli nějaký osvědčený, určitě mi ho pošlete. Z mého pohledu to však raději s peelingem nepřehánět. Nemyslím si, že je řešením.

A na závěr – vlasy fénuji. I když se to může zdát zvláštní a spíše činnost podporující suchou kůže, vůbec mi to tak nepřijde. Právě naopak. Když si správně nastavíte fén, fénujete vlasy v dostatečné vzdálenosti, tak z mého pohledu to vlasům spíše prospěje. Já osobně si fénuji vlasy od hodně mladých let, nedokážu si svůj život bez fénu představit a mé vlasy jsou velmi dlouhé, kvalitní a rostou neustále nové. Když pominu těch pár šedin, tak jsem na ně velmi pyšná.



KONKRÉTNÍ PRODUKTY, KTERÉ BY MOHLY POMOCI.

Než vám zmíním konkrétní produkty, které si myslím, že by vám mohly pomoci, ráda bych vám ukázala ještě složení produktu, který bývá často jako jeden z mnoha doporučován na problematickou pokožku vlasů, na lupy atd..

INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, PEG -7 Glyceryl Cocoate, Fumaric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Glycol Stearate, MIPA C12-15 Pareth Sulfate, Salicylic Acid, Laureth-2, Polyquaternium-10, Citric Acid, PEG -200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Tetrasodium Etidronate, Linalool, Tocopherol, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylparaben, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate.

Poznáte, o jaký produkt by se mohlo jednat?

Šampon proti lupům Alpecin Medicinal, který údajně odstraňuje lupy z pokožky hlavy a zklidňuje svědění. Je tak jemný, že ho můžete používat každý den. Hahah. Stačí se podívat na druhou složku složení – Sodium Laureth Sulfate – a ani bych tento produkt nezkoušela. A to nemluvím o dalších složkách.


Ani produktům z lékárny bych moc nevěřila.

INCI šamponu proti lupům od značky Bioderma: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-60 Almond Glycerides, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Citric Acid, Coco-Betaine, Sodium Citrate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Piroctone Olamine, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyquaternium-10, Pyridoxine Hcl, Salicylic Acid, Undecyl Alcohol, Zinc Gluconate, Palmitamide Mea, Sodium Hydroxide, Mannitol, Xylitol, Laureth-2, Rhamnose, Fructooligosaccharides, Caprylic/Capric Triglyceride, Laminaria Ochroleuca Extract, Fragrance (Parfum), [BI 547].


Jestliže nepoužíváte ještě přírodní šampony, zkuste nejdříve přejít na přírodní složení a uvidíte, jak na to budou vaše vlasy reagovat (např. značka Urtekram). Pokud již používáte přírodní produkty a trápí vás neustále problémy s vlasovou pokožkou, mohli byste vyzkoušet následující:

Pokud byste měli nějaké další zaručené tipy na produkty a postup péče o problematickou pokožku vlasů, sem s nimi! Určitě existují další dobré výrobky a vychytávky, jak si se suchostí a svěděním poradit. 

Hodně štěstí!


Zdroje:
https://practicaldermatology.com/articles/2012-jul/understanding-the-role-of-natural-moisturizing-factor-in-skin-hydration

úterý 17. ledna 2023

Rozšířené póry a černé tečky

  /   Žádné komentáře   

Kožní póry jsou zcela přirozenou součástí kůže. Nelze je nikterak odstranit. Proudí jimi kožní maz, který podporuje zdraví kůže. Kožní maz je potřebný k optimální hydrataci pleti, jejímu promaštění a zdravé kožní bariéře. Pokud se na povrch kůže dostává menší množství mazu, naše pleť je přirozeně sušší. Pokud se maz tvoří ve větší míře, pleť je přirozeně mastnější povahy. 

Póry se rozšiřují vlivem hromadění kožního mazu. Nadměrná produkce kožního mazu je způsobena např. vlivem změny hormonů v těle. Nahromadění kožní maz se mísí s odumřelými kožními buňkami a mazový pór se zvětšuje, může docházet k oxidaci mazu... – o tom však v dalším lehce odbornějším odstavci.

Kožní maz je tvořen triglyceridy, volnými mastnými kyselinami, squalenem, estery vosků a dalšími lipofilními látkami. Po vyloučení mazu na povrch pleti může dojít k oxidaci těchto tukových složek. Nejproblematičtější složkou je squalene, který tvoří 10-15 % kožního mazu. Při jeho oxidaci vznikají produkty (především jeho peroxidové formy), které vedou k ucpávání pleti, jelikož jsou vysoce komedogenní. Takto vznikají i černé tečky. V pórech dochází k oxidaci usazeného mazu (černá barva je důsledkem oxidace, nikoliv zanesení póru špínou). Černé tečky jsou větší otevřené komedony, které jsou tvořeny ztvrdlým kožním mazem a částmi odumřelých buněk. Je to druh akné.


Jak předcházet rozšířeným pórům a černým tečkám? 

Co dělat, když už se na pleti vyskytnou?


🌸 Naprosto nejdůležitější je pravidelné a pečlivé odličování a čištění pleti. Když se bavíme o rozšířených pórech a černých tečkách, určitě mi přijde jako první na mysl olejové čištění pleti (nepleťme si s klasickým odličováním). Oleje a jiné tukové složky mají velký potenciál mazový „problém“ vyřešit. Při pečlivém masírování pleti olejem může dojít k uvolnění usazených olejových struktur v pórech. Aneb „olej nám rozpustí olej“. Mé smíšené pleti velmi sedí lehčí oleje, olejové směsi, čistící balzámy. Pro sušší pleť bych volila jemnější čistící oleje, balzámy (např. ty, co mají ve složeních nejen oleje, ale i glycerin třeba). Oleje se vždy aplikují na suchou pleť, jinak technika nebude fungovat správně. A promasírovávat, promasírovávat. Z mého pohledu je čištění pleti olejem jedna z nejúčinnějších věcí. Následovat by pak mělo důkladné čištění pleti gelem, emulzí, pěnou. Záleží na tom, jaký máte typ pleti. Pokud máte např. spíše sušší pleť, můžete olejový produkt aplikovat jen na problematické zóny (na nos, bradu, čelo..).

Pro smíšenou, mastnější pleť bych doporučila čistící balzám UpCircle Beauty či Sunshine Dew od Earth Harbor. Z jednodruhových olejů pak klidně hrozen či šípek. Z těch jemnějších variant určitě doporučuji značku Kadalys a jejich čistící olejový gel. V rámci čištění pak u mě vede čistící emulze Hemptouch a v posledních dnech i Deep Pore čistič od Earth Harbor.


🌸 Tonika stahující póry, redukce kožního mazu, správná a dostatečná hydratace. To jsou další záležitosti, které mohou napomoci s rozšířenými póry a černými tečkami. Na trhu existují produkty, včetně tonik, které stahují póry, redukují kožní maz a přispívají rovnováze pleti – podporují její hydrataci. Pokud máte obecně mastnější pleť, můžete vsadit na tonika např. s kyselinou salicylovou či s nízkým obsahem alkoholu. Do péče určitě zkuste zařadit i hydratační séra na bázi kyseliny hyaluronové, aloe vera... Optimální hydratace je pro vzhled naší pokožky velmi důležitá. 

Pro všechny typy pleti můžu s naprosto čistým srdcem doporučit hydratační a rozjasňující esenci Hemptouch. Na mastnější pleť pak můžu doporučit čistící tonikum od Mádary.


🌸 Je vhodné čistotu pleti a podpořit její správnou exfoliaci peelingy na bázi AHA kyselin či enzymů. Kromě exfoliace AHA kyseliny napomáhají i hydrataci, působí anti-age a rozjasňují pleť. Enzymy jsou vhodné i pro citlivější pleť, která AHA kyseliny nezvládne. Jemně obnovují povrch pokožky, podporují záři pleti, většina působí protizánětlivě a anti-age. Na rozšířené póry a černé tečky pak existuje jedna speciální kyselina – konkrétně kyselina salicylová – o které si povíme v následujícím odstavci.

Mé doporučení je jasné – enzymatické masky Blue Haven. Avšak pozor! Možná se do nich totálně zamilujete.


🌸 Vyzkoušejte v pleťové péči následující suroviny: 

  • Kyselina salicylová je BHA kyselina rozpustná v tucích. Má antibakteriální a protizánětlivé schopnosti, jejich účinků se využívá hlavně v moment, kdy jedince trápí ucpané rozšířené póry, černé tečky, pupínky a nadměrná tvorba kožního mazu. Dokáže prostoupit až do póru, rozpustit kožní maz a vyčistit pór. Salicin (extrakt z vrbové kůry) je jemnější formou kyseliny salicylové.

Určitě moc moc doporučuji kúru na akné a póry od Mádary. Tohoto výrobku jsem měla už asi 4 balení, je úžasný a funkční.

  • Vitamín B3 (niacinamid) stahuje a čistí zvětšené póry, dokáže redukovat nadměrnou tvorbu kožní mazu, dodává pleti při pravidelném používání matnější vyhlazenější vzhled. Podporuje regenerační účinky v pleti a stará se o podrážděnou pokožku. Zároveň je i anti-age a inhibuje syntézu kožního barviva melaninu, což znamená, že působí na pigmentové skvrny, flíčky po akné a podporuje přirozenou zář pleti.

Vitamín B3 jsem zatím nezkoušela, ale určitě mě velmi láká koncentrované práškové sérum Niacinamide od 100% Pure.

  • Také můžete vyzkoušet nejrůznější produkty s obsahem jílů nebo aktivního uhlí. Na trhu se dají jíly pořídit v čisté formě (zelený, bílý, marocký – vybíráme dle typu pleti), z kterých si následně můžete doma vyrobit masky či si pořídit rovnou vytvořenou a namíchanou od nějakého výrobce. Všechny druhy jílu mají na pleť blahodárné účinky. Pleť čistí do hloubky a stahují póry. Jsou bohaté na minerální látky, které pleti prospívají. Nezapomínejte však, že všechny jílové masky bychom měli na pleti neustále zvlhčovat (např. květovou vodou), aby při zaschnutí pleť nevysušovaly, nedehydratovaly a nepodráždily. 

Mou jílovou jedničkou je určitě italská značka Argital a její maska Argiltubo. Zároveň zbožňuji i jejich krémy s obsahem zeleného jílu. Vedle Argitalu musím zmínit i Linné čistič/masku na bázi jílu a dalších čistících složek.


🌸 Osobně bych se vyhnula veškerému domácímu mechanickému vymačkávání. Pokud chcete i tak mechanicky, pomocí přístroje póry vyčistit, svěřila bych svou pleť do rukou profesionálů. Ale i tak je důležité dát si pozor, abychom si nezadělali na další problémy v podobě rozšířených červených žilek a jizviček.


Hodně štěstí všem, které rozšířené póry a černé tečky trápí. Nezapomínejte na to, že pravidelná péče je klíčová. A taky na to, že kožní póry jsou přirozenou součástí pleti.

sobota 10. prosince 2022

Metody extrakce a biosyntéza esenciálních olejů

  /   Žádné komentáře   

Pro každou rostlinku, květinku, rostlinný materiál je vhodná jiná metoda extrakce. Citrusové silice se získávají jiným způsobem, jak třeba růžová či levandulová esence. Každá rostlinka i metoda extrakce je specifická a jinak náročná. Na stejná množství esenciálního oleje jsou většinou použita naprosto odlišná množství vstupního materiálu. A každý materiál se zpracovává jiným způsobem.

Základní metody extrakce esenciálních olejů:

  • Lisování za studena – zejména citrusové plody (esence ze slupky), průchod citrusů přes lisovací válce a následné oddělení vodné části od esenciálního oleje.
  • Parní destilace – nejběžnější způsob získávání éterického oleje. Při destilaci vodní párou se vaří voda a výsledná pára prochází rostlinným materiálem. Pára nese silice z rostliny do sběrné trubice, kde se pára ochladí a kondenzuje zpět na vodu. Protože esenciální oleje nejsou rozpustné v tucích (což znamená, že se snadno mísí s jinými oleji), snadno se oddělují od vody.
  • Hydrodestilace – odlišná od parní destilace v tom, že rostlinný materiál se ponoří do vodní lázně a povaří se. Poté dochází k uvolňování aromatických molekul, ochlazení... jako tomu bylo u parní destilace.
  • Extrakce organickými rozpouštědly – nejčastěji se používá na části rostlin, které jsou příliš křehké na to, aby přežily podmínky pro parní destilaci. Jak už bylo řečeno, vonné silice jsou rozpustné v některých rozpouštědlech, díky kterým je můžeme z rostlinného materiálu extrahovat. Směs rozpouštědla a EO se poté filtruje, aby se odstranil rostlinný materiál, a potom se rozpouštědlo odstraní vakuovou destilací.
  • Extrakce CO2 a další – ekologicky šetrnější a „zelenější“ technologie extrakce. Působením tlaku a snížením teploty se za běžných podmínek plynný CO2 dostává do kapalného stavu (superkritický stav) a využívá se k extrakci silic bez kontaminace produktů... a další nové moderní extrakce.
  • Enfleuráž je jedna z nejstarších metod extrakce, která se používala po staletí. Používají se při ní textilní pláty napuštěné živočišným tukem, do kterých se zatlačí okvětní lístky kvetu. Tuk po dobu několika dnu absorbuje vonné látky, poté se postup několikrát opakuje, až se tuk vůní zcela nasytí. Tuk se dále rozpustí v lihu, filtruje a destiluje, až vznikne velmi koncentrovaný vonný olej. Tato metoda se už nepoužívá, protože je velmi náročná.


BIOSYNTÉZA ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Chemické sloučeniny obsažené v silicích rostlině poskytují ochranu před infekcí, přitahují opylovače a chrání před predátory. Jejich biosyntéza může probíhat v různých částech rostliny. Rozsáhle studovány jsou 2 cesty biosyntézy vonných sloučenin (terpenoidů odvozených od isoprenu):

1) Cesta MVA (cesta kyseliny mevalonové) - v cytosolu

2) Cesta DXP (cesta přes 1-deoxy-d-xylulose-5-phosphate) - v plastidech


Další syntéza např. fenylpropanoidů probíhá přes fenolů fenylalanin, který je transformován na kyselinu skořicovou fenylalaninaminolyázou. Kyselina skořicová se zase přemění na kyselinu para-kumarovou. Tato sloučenina v závislosti na enzymatické schopnosti rostlin může podstoupit dva různé způsoby syntézy dalších komponentů silic.


Faktory ovlivňující kvantitu a kvalitu esenciálního oleje

1) Fyzikální a chemické faktory prostředí: teplota, vlhkost, fotoperioda, výživa, vlastnosti půdy, doba sklizně, déšť, vítr, bouře, různé druhy stresu,...

2) Esenciální oleje působí jako bioaktivní repelenty rostlin, kvantitu a kvalitu tudíž ovlivňují útoky patogenů, velké množství EO i rostlina vyrábí, aby zabránila budoucím útokům... Záleží i na druhu patogenu.


Zdroje:
Kniha Essential Oil Safety
https://www.intechopen.com/chapters/68008
https://www.baseformula.com/blog/essential-oil-chemical-components
https://www.abundanthealth4u.com/essential-oils-constituents

úterý 22. listopadu 2022

Kompozice esenciálních olejů

  /   Žádné komentáře   

Historie esenciálních olejů

Používání esenciálních olejů představovalo nedílnou součást tradice ve většině raných kultur. Nejznámější a nejbohatší informace o využívání aromatických materiálů pochází ze starověkého Egyptu. Papyrusové rukopisy odtud pocházející hovoří o jemných olejích a vonných látkách jako je kadidlo, cedr a myrha, které se používaly např. při balzamování, kdy oleje poskytly ošetření těla a ochranu duši zesnulého. Tato starověká kultura kladla velký důraz na péči o sebe a hygienu a pěstovala různé rostliny pro každodenní kosmetické použití, jako jsou tělové oleje a parfémy.

Mnoho starověkých čínských a indických civilizací začalo také zkoumat léčebné využití bylin a rostlin. Bylo zaznamenáno použití aromatických olejů v tradiční čínské a indické (ajurvédské) medicíně, které se obě zaměřují na holistické přístupy k lékařskému ošetření a emoční rovnováze. Mezi rostliny často používané v těchto léčebných postupech patří skořice, zázvor a santalové dřevo.


Co to jsou esenciální oleje?

Esenciální oleje jsou komplexní směsí rostlinných organických těkavých sloučenin. Biosyntéza těchto aromatických těkavých sloučenin probíhá na speciálních místech – zejména v siličných kanálcích či žláznatých trichomech, přítomných téměř ve všech částech rostliny, od listů nebo květů až po kořeny v závislosti na rodu rostliny. 

Silice jsou nerozpustné a nemísitelné s vodou. Jsou rozpustné v lipofilních (nepolárních) rozpouštědlech a mísí se s tuky. EO jsou extrahované z květů, listů, kůry, kořenů a dalších částí rostlin. Proč rostliny produkují tyto esenciální oleje? Chemické sloučeniny obsažené v silicích rostlině poskytují ochranu před infekcí, přitahují opylovače a chrání před predátory.

Deriváty terpenoidy a fenylpropanoidy jsou hlavními složkami obsaženými v esenciálních olejích. U většiny rostlin obsahují jejich silice v největší míře terpenoidy. Přítomnost derivátů fenylpropanoidů však dodává esenciálním olejům výraznou chuť, vůni a pikantnost. Tyto dvě základní skupiny sloučenin jsou odvozeny ze dvou různých drah z různých primárních metabolitů.



KOMPOZICE ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Esenciální oleje obsahují desítky složek odlišné chemické struktury. Jsou složeny z těkavých aromatických sloučenin, což jsou malé organické molekuly, které mají tendenci se měnit z kapalného skupenství do plynného skupenství při pokojové teplotě (vysoce těkavé látky). Každá taková složka má svou charakteristickou vůni a účinky na tělo.

Každý esenciální olej obvykle obsahuje několik stovek jednotlivých aromatických molekul, přičemž převážná většina je v množství nižší než 1 %. Tyto molekuly spolupracují jako kompletní synergická jednotka pro maximalizaci účinnosti oleje.

Většina těchto aromatických sloučenin je široce distribuována po celém rostlinném království. Např. limonen, linalool a pineny se nacházejí ve velkém množství esenciálních olejů, jen velmi málo EO neobsahuje žádnou z těchto složek. I když esenciální oleje obsahují mnoho různých druhů aromatických látek v různých poměrech, jedna nebo dvě složky často dominují.

Aromatické molekuly jsou tvořeny základními prvky: uhlíkem, vodíkem, kyslíkem, dusíkem..., a jelikož se jedná o organické látky, uhlíky tvoří uhlíkatý řetězec. Monoterpeny (10 uhlíků) a seskviterpeny (15 uhlíků) se vyskytují v esencích nejčastěji. 

  • Monoterpeny jsou opravdu velmi malé, lehké, vypařují se velmi rychle a jsou náchylnější na oxidaci.
  • Seskviterpeny mají větší struktury, jsou stabilnější a vypařují se pomaleji.

V rostlinách nalezneme zejména spoustu okysličených derivátů zmíněných skupin terpenů (jsou od nich odvozeny) – např. alkoholy, aldehydy, estery, ethery, ketony, fenoly...

Teď už však někteří ze zástupců těchto skupin sloučenin.

LIMONEN, PINEN, MYRCEN, FARNESOL, NERAL, LINALOOL, EUGENOL, LINALYL ACETATE, GERANIOL, THYMOL a spousta dalších. Každá tato látka má svou chemickou strukturu a specifické vlastnosti.


Někdy mohou mít esenciální oleje získané z botanicky identických rostlin výrazně odlišný soubor chemických složek a terapeutických účinků. To může být způsobeno různými podmínkami pěstování, umístěním, klimatem atd. Když k tomu dojde, jsou různé oleje klasifikovány jako chemotypy. Toxicita některých esenciálních olejů velmi závisí na chemotypu.

Tymián (Thymus vulgaris) je skvělým příkladem – tymián červený (tymián chemotyp Thymol) obsahuje více fenolů a tymián sladký (tymián chemotyp Linalool) obsahuje více alkoholů.

Existuje i spousta dalších faktorů ovlivňujících odchylky ve složeních: geografické umístění, povětrnostní podmínky, typ půdy a použité hnojivo. Dále také stáří rostliny a denní nebo roční doba, kdy se sklízí.


Zdroje článku:

středa 5. října 2022

Správné formulace denních a nočních krémů

  /   Žádné komentáře   
Určitě vám někdy přišla na mysl otázka, zda není rozdělení pleťových krémů na denní a noční zbytečné. Zda to z části není pouze tah formulátorů kosmetiky, prodejců a marketingu. Já samotná si před několika lety položila tuto otázku a do dnešních dnů se s ní setkávám. Přijde mi proto důležité, podívat se na toto téma trošku důkladněji, aby bylo všem jasno, jak to tedy je. A můžu vám hned na začátek říct, že odpověď není zase až tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát.

Na začátek bych určitě připomněla cirkadiánní systém naší kůže.

Cirkadiánní rytmy pleti mají vliv na buněčnou obnovu a dělení kožních buněk, na ztrátu vlhkosti, teplotu tkáně, produkci mazu a opravy v buňkách… Ve dne je pleť zcela obecně více v ochranném módu (kvůli vnějšímu prostřední, UV záření, běžnému dennímu režimu...), tudíž více dbá na ochranu pleti. Během dne je odolnější, tvoří více kožního mazu, má nejsilnější pH ochranu a nejnižší rychlost činností na buněčné úrovni (dělení, opravy atd…). S nástupem večerních hodin (především vlivem produkce melatoninu) přechází pleť do regeneračního módu, kdy roste teplota pleti, její prokrvení, propustnost bariéry, penetrace látek pletí. Dále dochází k nárůstu rychlosti dělení, opravy, hojení a regenerace buněk. Na druhou stranu je během večera a noci pleť velmi náchylná na podráždění, na vyšší ztrátu vlhkosti ze svých vrstev a má nejmenší možnosti opravovat poškozenou bariéru pleti.



SPRÁVNĚ FORMULOVANÉ DENNÍ PRODUKTY

Jak už z předchozího odstavce vyplývá, ranní rutina by měla být zaměřena na ochranu pleti před vnějšími vlivy. Kvalitní a dobře sestavené produkty ranní péče by měly obsahovat kosmetické složky, které pleť chrání zejména před volnými radikály a UV zářením. Vybírejme proto v rámci denní péče produkty, které podporují hydrataci, výživu a ochranu pleti. Zejména rostlinné oleje a másla, hydratační suroviny, složky bohaté na antioxidanty a v neposlední řadě fyzikální UV filtry.

Vyvarovala bych se denních produktů se silnějšími aktivními látkami. Pro vaši pleť to může být nebezpečně (např. v kombinace se sluníčkem) a zároveň pleť nedokáže tolik využít účinků ingrediencí na pleť. Je důležité se vždy informovat, zda vámi zakoupený produkt je lepší používat na den či noc. A úplně nejlíp uděláte, když si informaci najdete samotní.


SPRÁVNĚ FORMULOVANÉ NOČNÍ PRODUKTY

Na druhou stranu noční produkty by měly obsahovat reparační složky a aktivní látky, které dokáže naše pleť během "nočních oprav" lépe využít (v noci je rychlost opravy a růstu buněk o hodně rychlejší jak přes den, aktivní látky lépe penetrují do pleti). Neměla by opět chybět ani kvalitní výživa a hydratace. Noční krémy obnovují a opravují "poškození", co se na pleti objevila po celém dni. Na noc doporučuji i všechna aktivnější séra (např. s obsahem kyselin, vitamínu C, vitamínu B3...).

Nezapomínejte však na to, že pokud používáte pouze na večer třeba AHA kyseliny, tak je potřeba přes den i tak chránit pleť SPF krémem. Vše je provázané, musíme nad naší pleťovou rutinou přemýšlet a volit správné produkty.

Spíše v odpoledních hodinách bychom měli provádět i veškerou péči v podobě masek a peelingů.


UNIVERZÁLNÍ KRÉMY NA DEN I NOC

Spousta značek však tvoří univerzální krémy na den i noc. Jak je to právě s nimi?

Hlavní je prokrémování - výživa a hydratace. Správně poskládané univerzální pečující produkty jdou více "přírodním" směrem. Jejich základem jsou hlavně rostlinná másla, oleje, květové vody, jemnější extrakty... z hydratačních surovin ve složeních najdeme zejména glycerin, aloe vera, někdy i kyselinu hyaluronovou a její sůl. Pokud má produkt složení tohoto typu, nebála bych se použít ráno i večer. Budu však upřímná... na kosmetickém trhu jsem již objevila i takové produkty, které bych k univerzálnímu používání nedoporučila nikomu. Složení mi přišlo až moc diskutabilní, zda je vhodné pro denní i noční péči. V tento moment je to pro mě bohužel špatná formulace produktu. A občas mi přijde, že někteří výrobci netuší, jaký může mít dopad takové složení na pleť. Bohužel.


Buďte vnímaví k produktům, k jejich složením a používání. A zejména k Vaší pleti.

středa 28. září 2022

Stárnutí pleti

  /   Žádné komentáře   

Určitě jste již někde slyšeli či četli, že od 25. roku začínají pomalu klesat procenta kolagenu v pleti. Strukturního proteinu, který je nesmírně důležitý pro pevnou, mladistvou pleť. Nejdříve se na pleti začnou tvořit jemné linky, které se časem prohlubují a zvyšuje se jejich počet. Pleť přirozeně ztrácí pevnost, pružnost, šťavnatost. Stárnutí kůže nelze nijak zamezit, můžeme však v určitých mezích ovlivnit rychlost tohoto přirozeného procesu.


Co ovlivňuje stárnutí pleti?

Stárnutí je nevyhnutelný biologický proces těla. Spousta příčin je zcela přirozených a nemůžeme s nimi nic moc dělat. Určité příčiny a faktory předčasného stárnutí kůže však můžeme alespoň z nějaké části ovlivnit. Můžeme se např. podívat na to, jaký máme životní styl, jak se stravujeme, jak jsou na tom naše hormony či psychická stránka. Pak tu máme na druhou stranu i vnější podmínky okolního světa (UV záření, znečištění ovzduší...) a samozřejmě samotnou péči o pleť.


Co se při stárnutí ve vrstvách naší kůže děje?

Nejvíce změnami prochází prostřední vrstva kůže škára (dermis). Tato vrstva je tvořena fibroblasty, což jsou útvary, které syntetizují důležité strukturní látky – zejména kolagen, elastin a glykany. Když kůže stárne, snižuje se počet fibroblastů ve škáře a už nejsou tak výkonné. Kolagenu a elastinu ubývá. V důsledku toho dochází k ochabnutí pleti. Sníží se také schopnost regenerace buněk v bazální vrstvě, začínají se množit pomaleji (proto je doba obratu buněk u zralejší pleti až 60 dní). Pleť ztrácí vlhkost, pružnost a pevnost. Tvoří se na ní jemné linky, hlubší vrásky. Stává se matnou a sušší.

Co se děje s pletí při fotostárnutí?

Různé druhy záření můžeme považovat za primární příčinu předčasné stárnutí pleti. Zejména UV záření zapříčiňuje, že se pleti velmi brzo tvoří vrásky, získává nažloutlou až šedožlutou barvu. Na pleti se objevují výraznější rozšířené žilky a pigmentové skvrny.

Např. UVA paprsky pronikají až do druhé vrstvy kůže, kde podporují hydrolýzu kolagenu a inhibují syntézu kyseliny hyaluronové, která podporuje šťavnatost pleti a její mladiství vzhled.

Pokud by vás zajímalo jaký vliv má sluneční záření na pleť a podobná témata, mám sepsáno už nemálo článků.


Jak předcházet stárnutí pleti v rámci kosmetické péče?

🌸 Šetrné čištění pleti – čištění pleti by mělo být přizpůsobeno typu a aktuálnímu stavu pleti (čím je pleť zralejší, tím jemnější péči potřebuje). Na odlíčení a čištění pleti volte šetrné produkty, které ji nikterak nevysuší, nepodráždí. Na tyto dva kroky v péči o pleť nikdy nezapomínejte. Každý večer z pleti odstraňte make-up a nečistoty, které se na ní za celý den nastřádaly.

🌸 Kvalitní hydratace a výživa – v rámci výživy a hydratace vsázejte na kvalitní kosmetické složky, které podpoří šťavnatost vaší pleti a rozzáří ji. Používejte produkty, které obsahují ingredience bohaté na antioxidanty (např. rostlinné oleje, másla a nejrůznější extrakty). Vyhledávejte ve složeních hydratační a aktivní látky, které působí anti-age. Avšak! Nepřekombinujte to. Neustále buďte k vaší pleti laskaví a láskyplní.

S věkem v pleti roste množství volných radikálů, které snižují produkci kolagenu a elastinu, čímž urychlují proces stárnutí pokožky. Proto jsou složky bohaté na antioxidanty v kosmetice tolik chtěné. Zvládnou určité množství těchto volných radikálů zneutralizovat (= zpomalit proces stárnutí). Antioxidanty v kosmetice podporují přirozenou antioxidační bariéru pleti. Velké množství škodlivého oxidačního stresu dokáže pleti velmi ublížit.

🌸 SPF ochrana – jak už bylo řečeno... UV záření může významně přispět k předčasné tvorbě vrásek, pigmentových skvrn. Proto je SPF krém důležitým produktem, který pravidelně používat, aby byla pleť ochráněna. A to nejen před stárnutím kůže.

🌸 Pleťové masáže a face yoga – tyto kroky jsem do své pleťové rutiny ještě tolik nezačlenila, ale věřím tomu, že dělají s pletí zázraky. Zejména do budoucna.


Jaké např. aktivní anti-age složky v kosmetických produktech vyhledávat?

Vitamín C - velmi silný antioxidant, který dokáže zneutralizovat vytvořené volné radikály a redukuje tak možný oxidační stres kůže, který má za následek rozpad kolagenových jednotek v pleti. Podílí se na rozjasnění pleti, na vyrovnání jejího tónu, má anti-age a protizánětlivé schopnosti. Cčko má velký vliv na syntézu kolagenu v pleti, zcela přirozeně se totiž v pleti začleňuje do jeho novotvorby a celkové podpory. Více o vitamínu C a jeho derivátech v článku.

CBD extrakt - napomáhá nejen při kožních onemocněních, jako jsou psoriázy, atopické dermatitidy a akné. Kanabidiol hojí podrážděnou, zarudlou kůži, přispívá ke zpomalení stárnutí pleti a napomáhá jejich celkové regeneraci. Má výborné antioxidační účinky. O kosmetice Hemptouch s CBD extraktem.

Resveratrol - znám především pro své anti-age a protizánětlivé účinky. Díky své chemické struktuře působí jako antioxidant vychytávající volné radiály. Má vliv na oxidaci lipidů v pleti, chrání antioxidační buněčné enzymy, omezuje proces degradace kolagenu a elastinu v kůži. Zároveň studie prokazují, že podporuje syntézu kolagenu ve fibroblastech. Zlepšuje pevnost a pružnost pokožky, vyhlazuje jemné vrásky. Více o resveratrolu v článku o polyfenolech.

Extrakty z mořských řas - obsahují mnoho antioxidantů, které pomáhají v boji proti volným radikálům. Polysacharidy z mořských řas hrají hlavní roli v inhibici aktivity kolagenázy a elastázy. Některé aktivní sloučeniny zase zvyšují produkci kolagenu. S podobnými účinky mořských řas se můžeme setkat i u enzymu degradující kyselinu hyaluronovou. Extrakty z mořských řas působí na inhibici enzymu tyrosinázy (bojují proti pigmentovým skvrnám).

Obsáhlejší článek o mořských řasách v kosmetice.


Další rady mimo kosmetiku.

Zaměřte se na svůj životní styl, stravování, pohyb, spánek a využijte i účinků doplňků stravy.

čtvrtek 18. srpna 2022

Extrakty z hub v kosmetice

  /   Žádné komentáře   

Je již nějakou chvíli známo, že spousta hub a jejich složky (např. fenoly, polyfenoly, terpenoidy, selen, polysacharidy, vitamíny a jiné organické sloučeniny) jsou prospěšné pro kůži a vlasy. Tyto sloučeniny mají vynikající antioxidační, protivráskové, rozjasňující, hydratační a další účinky na pleť. Počet druhů hub na Zemi se v současnosti odhaduje na 150 000, přesto snad jen 10 % bylo identifikováno. Houby jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny, minerály a vynikající zdroje β-glukanu, selenu, thiaminu, riboflavinu, niacinu, kyseliny panthotenové, listové a dalších úžasných látek. Jsou více a více vyzdvihávány v medicíně pro jejich imunomodulační, antioxidační, protizánětlivé, antibakteriální, protiplísňové, antivirové a další schopnosti. A v těchto dnech ani kosmetické odvětví nemůže být pozadu a vsází na ně více a více. Jak já je ráda vidím ve složeních produkt! Zatím spíše málo, ale dají se najít.


Mezi tyto houby patří Shiitake, Maitake, Reishi, Cordyceps a rosolovité houby jako Tremella, které se tradičně používají v zemích východní Asie, jako je Čína, Japonsko a Korea. Různé druhy hlív jsou zase více uznávány v západních zemích. Mezi další oblíbené houby patří Agaricus subrufescens, Coprinus comatus, Hericium erinaceus, Mycoleptodonoides aitchisonii, Phellinus linteus, Schizophyllum commune a Volvareilla volvacea...

Stále existuje spousta dalších druhů hub, které by mohly mít významný potenciál pro použití nejen v kosmetickém průmyslu.


HYDRATAČNÍ ÚČINEK

Extrakt z tremelly. Určitě jste o něm již slyšeli. Díky obsaženým polysacharidům má naprosto skvělé hydratační účinky. Studie dokonce zjistily, že při určitých koncentracích má tremella schopnost zadržovat více vody jako samotná hydratační královna – kyselina hyaluronová. Zároveň také extrakt dokáže inhibovat tvorbu melaninu a zesvětluje již vzniklé skvrny na kůži. 

Polysacharidy z hub obecně mají výborný hydratační účinek. Jsou to molekuly sacharidů s dlouhým řetězcem složené z opakujících se monosacharidových jednotek spojených glykosidickými vazbami.


ANTI-AGE EFEKT

Existuje mnoho studií s potvrzenou antioxidační aktivitou hub. Extrakty prokazují antioxidační účinky a schopnost vychytávat volné radikály. Tento účinek koreluje zejména s obsahem fenolických sloučenin v houbách. Některé houby dokonce podporují funkci přirozených antioxidačních enzymů pleti (superoxid dismutáza).


Extrakty z některých hub mají schopnost snižovat aktivitu elastázy a kolagenázy, které se podílí na degradaci elastinu a kolagenu v pleti. Inhibiční aktivity extraktů na kolagenázu a elastázu byly srovnatelné s epigalokatechingalátem (EGCG, extrakt ze zeleného čaje). 


BĚLÍCÍ A ROZJASŇUJÍCÍ SCHOPNOSTI

Mnoho hub vykazovalo aktivitu inhibice tyrosinázy. Enzymu, který podporuje tvorbu barviva melaninu, tudíž vznik barevných nedokonalostí na pleti. 


Fenolické a polyfenolické sloučeniny jsou aromatické hydroxylované sloučeniny, které mají jeden nebo více aromatických kruhů s jednou nebo více hydroxylovými skupinami, které se běžně vyskytují v mnoha houbách. Tyto sloučeniny vykazují širokou škálu biologických účinků. Např. kyselina kojová se běžně vyskytuje v několika houbách, působí jako přírodní zesvětlovač pleti. Předpokládá se, že kyselina kojová pomáhá inhibovat produkci melaninu na povrchu pokožky, čímž zesvětlí nové kožní buňky, které se tvoří po exfoliaci odumřelých.

Flavonoidy jsou nejběžnější a nejrozšířenější skupinou rostlinných fenolických látek. Ukázaly, že jsou vysoce účinnými lapači většiny typů oxidačních molekul. 

Terpenoidy vykazují protizánětlivé vlastnosti. Pigmenty extrahované z hub posilují pokožku, karotenoidy přirozeně pohlcují volné radikály a chrání pleť před UV zářením.

Důležité vitamíny skupiny B jsou přítomny ve všech houbách a nejčastěji se používají v kosmetických přípravcích na pleť, vlasy a nehty, protože mají hydratační, vyživující a anti-age účinky.


Věřím, že prozkoumání hub bude pokračovat a vědci přijdou s dalšími úžasnými vlastnostmi a účinky nejen na kůži.

V souvislosti s extrakty si můžete přečíst i článek o betaglukanech a imunitě pleti.

Zdroje:

sobota 23. července 2022

Složení vlasových kondicionérů a masek

  /   Žádné komentáře   

Během mytí vlasů je zbavujeme uvízlých nečistot, odstraňujeme mastnotu na pokožce a na částech vlasů blízko pokožky. Na mytí vlasů můžeme používat obecně šampony. Nejdůležitějšími surovinami v šamponech jsou povrchově aktivní látky – tenzidy, které naše vlasy čistí od nečistot a mazu (pro příklad – SLS). Psali jsme si o nich už i při čištění pleti. Existuje několik skupin tenzidů, některé jsou silnější, některé slabší. Zcela obecně povrchově aktivní látky obsažené v šamponech snižují povrchové napětí mezi vodou a olejovou strukturou. Dokážou odmastit a vyčistit vlasovou pokožku a vlas (jak je vám asi jasné, klasická voda by to nezvládla), díky tomu, že jsou tvořeny hydrofilní-polární (váže se na vodu, kterou vlasy umýváme) i hydrofobní-nepolární částí (nečistoty se váží na tuk). Dochází k „propojení“ vody a nečistot, mazu... 

Šampony se aplikují pouze na pokožku, nee do délek. Nechávejte šampon po délkách pouze stékat. Po umytí je keratinová kutikula (bohatá na kyselé cysteinové skupiny) více deprotonovaná (jsou jí odebrány kladné ionty, vodík+), což dodává vlasům záporný náboj. Naše vlasy jsou po umytí prostě „negativní“. Noo, a proto by měly přijít na řadu kondicionéry, masky... aby se vlasy zase “hodily do pohody”. Kondicionéry a masky mohou obsahovat různé kosmetické ingredience, které vlasy „zneutralizují“, zvýší jejich hydrofobnost, usměrní, ochrání, podpoří výživu a hydrataci... Podporují lepší rozčesávání vlasů, jejich lesk, hebkost, naprosto výjimečnou strukturu. Existuje několik základních skupin kosmetických surovin, které se v kondicionérech používají. Tyto skupiny mají různé mechanismy působení. Každá skupina je charakteristická svou přilnavostí k čistému vlasu a vymývací kapacitou. 

Po délkách vlasů se přirozeně zvyšuje jejich poškození, narůstá negativní náboj a zhoršuje se jejich kvalita. A proto kondicionéry a masky aplikujeme do délek.


Skupiny ingrediencí používaných ve vlasových kondicionérech a maskách:

📌 SILIKONY

Silikony jinak řečeno polysiloxany jsou anorganicko-organické polymery tvořeny řetězcem –Si–O–, na který jsou navázány organické substituenty R (substituenty R určují, o jaký silikon se konkrétně jedná). Tato chemická struktura má velmi stabilní, odolný, inertní charakter. Silikony se připravují synteticky a jsou používány už desítky let. V oblasti výroby kosmetiky se staly velmi populárními surovinami. Zejména díky jejich úžasným vlastnostem, o kterých si povíme za chvíli.

Dle rozpustnosti ve vodě jsou řazeny do třech základních skupin: silikony rozpustné (částečně rozpustné) ve vodě, silikony nerozpustné ve vodě a silikony těkavé.

O silikonech v kosmetických produktech se vedou nemalé diskuse. Na téma silikonů si můžete přečíst nespočet studií, nejrůznějších článků. Lidé, co chtějí používat pouze pravou přírodní kosmetiku, se jim však ve svých produktech vyhýbají. Nevyhledávají je. Avšak pak je druhá skupina uživatelů, kteří si velmi spokojeně užívají jejich vlastnosti a účinky na pleť a vlasy. Proto si pojďme povědět o tom, proč si je někteří zamilovali, a proč je někdo v INCI nechce.

Jelikož jsou silikony záležitostí především vlasů. Nejrůznější zástupci se vyskytují jak v šamponech, tak kondicionérech, maskách a dalších vlasových stylizačních a pečujících výrobcích. Ve vlasové kosmetice se můžeme setkat se zástupci všech tří, dříve zmíněných skupin, avšak největší službu nám udělají silikony, které nejsou rozpustné ve vodě. Ulpí na vlasech, vytvoří na nich hydrofobní obal, vyhladí je, zjemní a dodají jim lesk. S každým takovým mytím mají silikony potenciál se vrstvit a vrstvit. Přijde nám, že vlasy jsou zdravé, zacelené dokud...


PROČ NEPOUŽÍVAT PRODUKTY NA BÁZI SILIKONŮ?

I přes úžasné schopnosti silikonů se jim uživatelé přírodní kosmetiky vyhýbají. Z jakých je to však důvodů? Dlouhodobé používání silikonů ve vlasové kosmetice způsobuje slábnutí, křehnutí, suchost a lámavost vlasů. Krátkodobá expozice splní své, ale dlouhodobější používání vlasům prostě neprospívá. Silikony se vrství a přes jejich obal se nedostává k vlasům žádná vlhkost a další živiny z kosmetických surovin. Může se tak stát, že po delší době jsou vaše vlasy bez života, suché a velmi lámavé. U pleťové kosmetiky se bavíme o podobném efektu. K pleti se nedostávají prospěšné látky, obsažené v produktech. Dokonce se může pleť ucpávat a tvořit se tak náchylné pleti pupínky. A jejich ložiska. Pleti ani vlasům nedávají samy o sobě vůbec žádné živiny. U dalších skupin silikonů se bavíme i o potencionálním znečištění 1,4-dioxanem, jelikož jsou z části tvořeny PEGy. Těkavé silikony jsou spojovány s dalšími možnými neblahými vlivy na lidské zdraví. A v neposlední řadě tu máme i jejich vliv na životní prostředí. Jsou totiž neodbouratelné v přírodě a mohou se kumulovat.

NÁZVOSLOVÍ SILIKONŮ

Silikony nejčastěji končí na koncovky: -CONE, -SILOXANE, -CONOL.

Co jsem procházela běžně dostupné produkty, tak nejčastěji se můžeme setkat se zástupci:
DimethiCONOL, CyclopentaSILOXANE, DimethiCONE Copolyol, CyclomethiCONE, AmidomethiCONE, PEG-7 AmodimethiCONE, Bis-amidopropyl DimethiCONE a záležitosti jako SILICONE Quaternium-26.


📌 KVARTÉRNÍ AMONIOVÉ SOLI-QUATS

Látky, které zvládnou neutralizovat záporný náboj čerstvě umytých vlasů. Jsou to velmi funkční kondicionizační suroviny. Některé se používají i jako konzervanty. Můžou však působit negativně na kůži, způsobovat alergie a mají špatný vliv na životní prostředí. Nejsou biologicky odbouratelné. Patří sem např. Behentrimonium/Cetrimonium chloride/bromide/methosulfate nebo různé Quartenium-XX.

Kvartérní amoniové soli jsou kladně nabité ionty NR4+, kde R jsou alkylové či arylové skupiny. Negativní část soli většinou tvoří halogen - chlorid, bromid. Vznikají procesem zvaným kvartenizace. Jsou to látky, které se dokáží navázat k umytým záporně nabitým vlasům pomocí elektrostatických interakcí. A i po umytí ve vlasech zůstávají. 

Tyto kosmetické suroviny nejsou schváleny a podporovány pravými přírodními/bio značkami. Vít Syrový řadí všechny tyto látky a jim podobné do 3. a horší kategorie. Databáze EWG Skin Deep většinou do 4. a 5. skupiny.

✅ Avšak certifikáty přírodní kosmetiky schvalují např. Distearoethyl Dimonium Chloride a Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride. Patří mezi estery quats a je lepší "přírodní alternativou" dříve zmíněných quats. Schvaluje je např. COSMOS ORGANIC.

Databáze EWG Skin Deep je má v 1. kategorii, avšak pan Syrový je nechává ve 3. kategorii.

📌 AMIDOAMINY

Amidoaminy se připravují především z mastných kyselin rostlinných olejů procesem zvaným amidace (reakce s 3,3-dimethylamidopropylaminem DMAPA).

Příklad přípravy:

Mastné kyseliny kokosového oleje reagují s DMAPA za vzniku Cocamidopropylu Dimethylaminu (amidoaminu). Tato reakce je mezikrokem při výrobě Cocamidopropyl Betainu CAPB.

Mají vysokou kondicionizační schopnost, patří mezi kationtové povrchově aktivní látky. Napomáhají lepší rozčesatelnosti, vlásky uhlazují, zacelují, působí jako antistatická činidla. Jsou pro mě něco jako „přechodové“ suroviny. Stejně jako je Cocamidopropyl Betaine. Mezi amidoaminy patří např. Behenamidopropyl Dimethylamine.

Jejich nebezpečí spočívá v kontaminaci DMAPA, stejně jako tomu je u Cocamidopropyl Betainu.

✅ Ve vlasové kosmetice akceptuji a uznávám amidoaminy Babassuamidopropyl Dimethylamine a Brassicamidopropyl Dimethylamine. Nedohledala jsem žádné informace o jejich škodlivosti. EWG Skin Deep je má v 1. skupině.


📌 MASTNÉ ALKOHOLY

Jedná se o alkoholy mastné (tukové) povahy. Nemají nic společného s klasickým „vysušujícím“ ethanolem. Pozor na to, ať si to nezaměňujete. Vyhlazují povrch vlasu. Do této skupiny patří např. cetearyl alcohol.


📌 HYDRATAČNÍ SUROVINY

Dodávají vlasům více hydratace, avšak mají vyšší vymývací schopnost. Proto jsou velmi vhodné do bezoplachových produktů. Příklad glycerin, sodium hyaluronate, aloe vera...


📌 PROTEINY

Proteiny zcela obecně „vyplňují mezírky“ ve vlasové struktuře. Většinou se vyskytují v hydrolyzované formě. Mají pozitivní vliv především na suché, poškozené, barvené, vysoce porézní vlásky. Např. hydrolyzed soy/wheat protein.


📌 ROSTLINNÉ OLEJE, MÁSLA a VOSKY

Tukové ingredience vlasy vyživují, zacelují, uhlazují, dodávají jim lesk a hebkost.


Ve složeních produktů se můžeme setkávat i s dalšími látkami jako jsou kationtové tenzidy na bázi aminokyselin (např. Brassicyl Isoleucinate Esylate), Brassica Alcohol – mastný alkohol z řepkového oleje, inulin a spoustu dalších...


Příklad složení s účinnými kondicionizačními látkami:

středa 9. března 2022

Aniontové tenzidy v kosmetice - SULFÁTY

  /   Žádné komentáře   

Anionaktivní tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které ve vodném prostřední disociují a získávají záporný náboj. Anionaktivní tenzidy tvoří více jak polovinu světové produkce tenzidů. Nejrozšířenější skupinou anionaktivních tenzidů jsou sulfáty. Sulfáty jsou tvořeny jako všechny tenzidy hydrofilní a hydrofobní částí (váží se na olej i vodu -> čistící schopnosti). Běžně se s nimi setkáváme ve složeních šamponů, mycích prostředků na tělo, pleťových čističích ale i v zubních pastách. Sulfáty velmi účinně odstraňují z pokožky nečistoty, kožní maz a bohatě pění. Jedná se o velmi silné tenzidy, které se připravují nejčastěji z ropy ale i z rostlinných zdrojů (derivování mastných kyselin z olejů), jako je kokosový a palmový olej. 

Sulfáty jsou velmi diskutované téma v kosmetickém odvětví. Jejich čistící schopnosti jsou naprosto excelentní, avšak podívejme se na jejich „nebezpečnou“ povahu. Kvůli jejich síle mohou způsobit nejrůznější druhy podráždění, pleť mohou při dlouhodobém používání vysušovat, dehydratovat... Tyto stavy pleti pak mohou podporovat závažnější onemocnění kůže jako je akné, ekzémy a podobně. Sulfáty mohou při dlouhodobém používání negativně ovlivňovat ochrannou bariéru kůže, podporovat transepidermální ztrátu vody, narušovat přirozený mikrobiom kůže a podporovat průnik dalších kosmetických surovin do pleti (bohužel ve většině případů těch nehezkých). 

Co se týká vlasů, tak v jejich případě může docházet k velmi drsnému odstraňování olejů a mazu. Sulfáty mohou způsobit, že vlasová pokožka bude suchá, dehydratovaná a podrážděná. Jsou úzce spojeny s poškozením vlasového keratinu. Oslabené vlasové proteiny mohou vést k lámavosti a trvalému poškození vlasů.



Cosmetic Ingredient Review (CIR) vyhodnotil dostupné vědecké údaje a dospěl k závěru, že laurylsulfát sodný a laurylsulfát amonný jsou bezpečné ve formulacích určených pro přerušované, krátké použití, po kterém následuje důkladné opláchnutí z povrchu pokožky. Food and Drug Administration (FDA) a Environmental Protection Agency (EPA) uvedly, že sloučeniny jako SLS a SLES jsou považovány za bezpečné v nízkých dávkách.


Nejčastější sulfáty používané v kosmetice:

🌸 SODIUM LAURYL SULFATE (SLS)
3-. Syrový, EWG = 1-2

  • silná povrchově anionaktivní látka úžasných čistících schopností a tvořící bohatou pěnu, má malou molekulu schopnou dostat se do vrstev pleti -> schopnost podráždit ji
  • SLS se vyrábí zpracováním laurylalkoholu (běžně odvozeného třeba z kokosu, ale i ropného původu) oxidem sírovým a následnou neutralizací uhličitanem sodným
  • má potenciál dráždit pokožku obličeje, těla i vlasů, oči a plíce
  • za mě není tento levný tenzid vhodný pro žádný typ ani stav pleti, zejména však pro suchou, citlivou či dětskou pokožku...
  • CIR vyhodnotil vědecká data a dospěl k závěru, že SLS je bezpečný, pokud se používá ve formulacích produktů určených ke krátkodobému použití a dojde k důkladnému opláchnutí z pokožky a vlasů. V produktech určených pro dlouhodobý kontakt s pokožkou by koncentrace SLS v produktu neměla překročit 1 %. Koncentrace v produktech se však pohybují od 0,01 % do 50 %.
  • Některé studie ukázaly obavy z toxicity systému nereprodukčních orgánů a jeho bezpečnost pro životní prostředí, zejména pro vodní organismy. Není prokázaným karcinogenem.
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/706110-SODIUM_LAURYL_SULFATE/


🌸 AMMONIUM LAURYL SULFATE (ALS)
3. Syrový, EWG = 1

  • povrchově aktivní látka, emulgátor a látka vysokých pěnivých schopností
  • má velmi podobná rizika jako SLS – může způsobit podráždění pokožky obličeje, těla i vlasů, očí a plic, dlouhodobé používání může způsobovat změnu ochranné bariéry pleti, kožního mikrobiomu (měl by být však o krapet „šetrnější“ jak SLS – ALS má větší složitější molekulu)
  • opět tento tenzid nedoporučuji žádnému uživateli, zejména nee pro suchou a citlivou pleť, dětskou pokožku
  • vsází na něj však některé „přírodní značky“, pojem „přírodní“ není bohužel definován
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/700374-ammonium_lauryl_sulfate-AMMONIUM_LAURYL_SULFATE/



🌸 SODIUM LAURETH SULFATE (SLES) a AMMONIUM LAURETH SULFATE (ALES)
4. Syrový, EWG = 1-3





🌸 SODIUM COCO SULFATE (SCS)
2. Syrový, EWG = 1-2

  • aniontová povrchově aktivní látka, emulgátor a pěnu tvořící surovina
  • hojně využívaný sulfát v přírodní kosmetice, je schválen některými certifikáty přírodní kosmetiky
  • vyrábí se především z kokosového oleje stejným procesem jako SLS (používá se však široká škála mastných kyselin)
  • je velmi podobný SLS – je jeho jemnější, šetrnější variantou, avšak má potencionálně stejná rizika podráždění a vliv na kůži, nedoporučuji pro citlivé jedince a miminkovskou pokožku
  • https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/706033-SODIUM_COCO-SULFATE-SODIUM_COCOSULFATE-SODIUM_COCOSULFATE/


Jaký je rozdíl mezi SLS a SCS?

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Coco Sulfate (SCS) si jsou velmi podobné. Mají stejný proces přípravy. Proces tvorby sodium lauryl sulfate začíná izolací jedné konkrétní mastné kyseliny z kokosového oleje nazývané kyselina laurová (může být připravena i z ropy). Kyselina laurová se přeměňuje na laurylalkohol, který se poté převede na laurylsulfát. V posledním kroku se laurylsulfát neutralizuje a výsledkem je sodium lauryl sulfate.

Proces výroby sodium coco sulfate je téměř stejný jako výše popsaný pro SLS s výjimkou toho, že místo izolace pouze jedné mastné kyseliny (kyseliny laurové), je SCS vyroben ze směsi mastných kyselin v kokosovém oleji. Tudíž označení "sodium coco sulfate" je vlastně "směs sulfátů" sestávající z sodium lauryl sulfate, sodium caprylic sulfate, sodium stearyl sulfate, sodium oleic sulfate... 

Kokosový olej se skládá z plus mínus 50 % kyseliny laurové. To znamená, že sodium coco sulfate může ve skutečnosti obsahovat až 50 % sodium lauryl sulfate, což z něj činí jemnější formu SLS. Je vyhodnocen jako potencionálně méně dráždivá složka, avšak produkty, co SCS obsahují, by se neměly prohlašovat za "SLS free".




Hodnocení surovin jsou čerpaná z knihy Víta Syrového Tajemství kosmetiky a databáze EWG Skin Deep. EWG je pouze orientační, především věřím panu Syrovému. Sulfátům ve složeních kosmetických čistících produktů se většinou vyhýbám. U pleťových čističů úplně, v případě šamponů zvládnu občas respektovat sodium coco sulfate.

Zdroje: